Смотрите также: [:text_id=97428:] [:text_id=97430:] [:text_id=97431:] [:text_id=97432:] Примерно треть фотографов-любителей более-менее регулярно печатают свои фотоснимки. Где лучше печатать – в частности, на домашнем принтере или в фото лаборатории (минилабе)? Сразу замечу, что здесь мы сталкиваемся с очередным мифом: для печати мол нужно разрешение снимка 300 dpi (вообще грамотнее писать ppi – «пикселей на дюйм», – но в данном случае это не принципиально). Речь о пространственном разрешении фотографии: то есть сколько пикселей изображения «уляжется» в одном дюйме отпечатка. Скорее всего, вы не отличите по внешнему виду отпечатки с фотографиями, имеющими разрешение, к примеру 200 dpi и 300 dpi. Для не слишком критичных к детализации сюжетов, а также для печати на форматах вроде 20х30 см и больше, в принципе хватит и 170-180 dpi. Общий размер в пикселях снимков от камеры с 12 мегапиксельной матрицей составляет 3000х4000, поэтому удачные в плане резкости кадры вполне можно печатать, к примеру, на постер формата 40х55 см. Минилабы, в которых и печатается львиная доля от всего объёма любительских фотоснимков, создают изображение, экспонируя с помощью лазерного или светодиодного устройства с аппаратным разрешением примерно 300-400 dpi (отсюда, очевидно, и пошёл упомянутый миф о 300 dpi) специальную светочувствительную фотобумагу, а затем проявляют эту бумагу химическим способом. При этом каждая проявившаяся на фотобумаге точка может иметь любой необходимый цвет из 16 млн. палитры. Струйные печатающие устройства (струйные принтеры) используют совершенно другую технологию: печатающая головка распыляет на бумагу капельки красок всего нескольких (от четырёх до шести) цветов, каждый цвет из своей ёмкости с чернилами. Для достижения такого же качества печати, как у минилаба, струйник должен распылить в ту же точку несколько разных цветных капель так, чтобы они не перекрыли друг друга, и поэтому он должен иметь в разы большее разрешение печати. Типичные разрешения печати в фоторежиме у струйных принтеров (в dpi): 5760x1440, 4800x2400 и т.п. В струйной печати разрешение фотографии, указанное в параметрах файла, и разрешение печатающего устройства никак между собой не связаны. К тому же, драйвер принтера сам пересчитает разрешение файла на указанный вами размер области печати, и сделает это наилучшим образом, так что нет особой нужды предварительно изменять размеры и разрешение файла в графическом редакторе. Примерно то же можно сказать и о минилабе. Справедливости ради добавлю, что у минилабов есть режим «реальный размер» (real size), которым пользуются обычно профессиональные фотографы, печатающие снимки большого формата (к примеру, для фотовыставки). Предварительно они подготавливают файл для печати в графическом редакторе: экстраполируют в необходимый размер, применяют алгоритмы повышения резкости и сохраняют результат в формате TIF (который не использует сжатие с потерей информации, как JPG). Вот здесь-то используется пространственное разрешение файла, аналогичное аппаратному разрешению печатной машины (чаще всего это 400, 300 или 254 dpi, зависит от модели) – если всё сделать грамотно, это даёт чуть большую визуальную резкость изображения на отпечатке. Это, наверное, единственный случай, когда предварительная подгонка пространственного разрешения файла под разрешение печати имеет какое-то практическое значение. Наиболее распространённые форматы печати фотографий, под которые выпускается большинство фотоальбомов и рамок: 10х15, 13х18, 15х20, 20х30 и 30х45 см. Все эти форматы имеют соотношение сторон 2:3, у любительских же цифровых камер часто встречается соотношение 3:4 и даже 9:16. Поэтому то, о чём стоит позаботиться перед тем, как печатать – это чтобы соотношении сторон у ваших снимков совпадало с соотношением сторон у формата бумаги, на которой вы собираетесь эти снимки печатать. Или будьте готовы к издержкам: фотолабы предлагают при несовпадении соотношения сторон либо уводить часть изображения за обрез (т. е. терять часть изображения), либо печатать кадр целиком с оставлением на бумаге свободных полей. Более «продвинутые» лаборатории предлагают печать на форматах бумаги, на которых такие кадры печатаются в обрез без потерь, но для таких нестандартных форматов пока ещё трудно найти подходящие фотоальбомы и рамочки. Типы фотобумаги, которые предлагают своему клиенту лаборатории: матовая, глянцевая и металлик. Последнюю используют обычно для печати небольших постеров и она намного дороже. Отпечатки на матовой бумаге выглядят менее контрастными и сочными, но зато не бликуют. Но отпечатки на глянцевой в итоге выглядят презентабельнее и эта бумага больше востребована фотолюбителями. У любителя есть большой соблазн: цена струйных принтеров, печатающих с фотокачеством на форматах бумаги до А4, весьма привлекательна (примерно от 2000 руб.), а топикастеры на форумах заявляют о себестоимости отпечатков, в несколько раз ниже минилабных. Поэтому кажется весьма выгодным и удобным купить струйный принтер и печатать свои снимки на нём. Но учтите, что с фирменными расходными материалами (комплектом картриджей и фотобумагой) себестоимость фотографий будет в несколько раз больше, чем вы отдадите в фото лаборатории. Для реальной экономии необходимо купить и установить систему непрерывной подачи чернил (СНПЧ) и заправлять её чернилами стороннего производителя, а также пользоваться более дешёвой, чем фирменная, фото бумагой. На фото ниже струйный принтер с простейшей СНПЧ: Разумеется, такие меры экономии заметно отразятся на качестве отпечатков. В минилабе оператор перед печатью просмотрит каждый ваш снимок, предаст ему нужную ориентацию, при необходимости внесёт коррекцию. Прикиньте, сколько это времени займёт у вас. Ещё одна проблема – это скорость самой печати. Карточку 10х15 см домашний струйник по заявлению большинства производителей печатает примерно минуту, но на практике с наилучшим «фото» качеством принтер печатает вдвое-втрое медленнее. То есть, если вы решили в конце месяца напечатать полсотни снимков для семейного альбома, это займёт вас на много часов. Не проще ли зайти с заполненной снимками карточкой памяти в готовый сервис? Наконец, долговечность отпечатков, полученных из минилаба, гораздо выше, чем у тех, что были распечатаны на струйном принтере. Если уж и стоит приобрести струйный принтер, тот только не для экономии. Просто, располагая этим устройством, вы получаете большую творческую свободу и ещё одно увлекательное (хотя и недешёвое) хобби. Если вы столкнётесь с проблемой цветовых профилей в фотографии, не советую использовать здесь что-то, кроме профиля sRGB, в противном случае вы рискуете получить нежелательные искажения цвета на ваших снимках – как при просмотре на экране, так и на отпечатках. Для успешного использования других профилей нужны специфические знания и навыки. Фотографы в тематических статьях обычно пишут, что sRGB имеет «маленький цветовой охват». Это чистое лукавство. Профессиональные фотографы вообще страдают гигантоманией: им нравятся большие матрицы, огромные и дорогие объективы, цветовые профили с широким охватом и т. п. Заверяю вас: профиль sRGB имеет достаточный цветовой охват, чтобы отобразить всю гамму естественных красок. Кроме того, под этот профиль по умолчанию настроены как фотокамеры, так и компьютеры, всевозможные гаджеты и печатающие фотографии устройства. Единственный недостаток sRGB для фотографа – не всегда правильно отображаются некоторые «кислотные» цвета, в основном в зелёно-голубой гамме: такие можно встретить в элементах летней одежды или, к примеру, в наружной рекламе. Советую пожертвовать точностью кислотной цветопередачи ради собственного спокойствия. По поводу графического редактора Adobe Photoshop расставлю, так сказать, точки над i. Существует очень устойчивый миф, что эта программа позволяет творить с фотографиями чудеса, в том числе сделать из неудачного снимка шедевр, годный для глянцевой журнальной обложки. На Youtube выложены впечатляющие ролики на эту тему. Но как человек, профессионально работающий в этой программе лет 15, смею вас заверить, что в тысячу раз лучше сразу снять хороший кадр, чем творить с неудачным кадром «чудеса в фотошопе». Да и не бывает этих чудес. Имея соответствующие навыки, вы можете немного улучшить внешний вид ваших снимков, если они и так неплохи, что-то простое дорисовать (заключить снимок в рамочку, добавить подпись и т.п.). Но сделать что-то действительно стоящее из неудачного кадра – это утопия. Если уж решили пользоваться программой Photoshop, обрабатывайте только самые лучшие свои снимки (а неудачные лучше сразу удаляйте). При обработке советую ограничиться самым минимальным вмешательством. Серьёзная обработка, такая как ретушь и цветокоррекция, а тем более смена фона и создание коллажей, требует основательной подготовки и навыков, без которых вы только испортите свои снимки. Если вы заранее настроены на то, чтобы доводить все свои снимки «до ума» в Adobe Photoshop – к примеру, снимать свою супругу в домашнем халате на фоне дивана, а затем «дорисовывать» в фотошопе, как она в роскошном белом платье танцует на балу – знайте: это не лучшая идея для фотографа (хотя неплохая для любителя убить время за компьютером). Но сказанное выше не означает, что следует избегать цифровой обработки. Обычно камера при съёмке обрабатывает сигнал со светочувствительной матрицы и записывает на карточку снимки в формате JPG (JPEG), который позволяет получить маленький по объёму файл за счёт небольшой (как правило, незаметной) потери в качестве изображения. Камеры подороже могут записывать снимки в формате RAW – «сырых» данных со светочувствительной матрицы и других датчиков – который в каком-то смысле аналогичен непроявленному кадру в аналоговой фотографии. RAW файл содержит гораздо больше информации об изображении, чем камерный JPG, но не является картинкой – это лишь набор значений. Для «проявки», визуализации RAW существуют специальные программы. Разумеется, все камеры получают с матрицы вначале «сырые» данные – RAW, многие позволяют записать снимок в этом формате, но ни одна камера не может соперничать с персональным компьютером в обработке данных, поэтому «проявка» RAW с помощью специальной программы-конвертера (нередко идущей в комплекте с другим ПО камеры) на компьютере даёт как большую свободу действий, так и (потенциально) лучший результат. В отличие от редактора Photoshop, программы конвертации RAW специализированы для обработки серий фотографий, поэтому работают быстрее и, главное, гораздо проще в освоении. В такой программе вы можете не только повернуть на произвольный угол и перекадрировать снимок, но и, к примеру, исправить ошибки экспозиции (сделать снимок темнее ли светлее в широких пределах), скорректировать баланс белого, «вытянуть» детали из ярких и тёмных участков кадра: [flickr-photo:id=7843609696,size=o] Настоятельно советую не перебарщивать с настройками, отвечающими за цветовую насыщенность, контрастность, резкость и удаление шумов. Новичку может показаться, что чем эти настройки интенсивнее, тем лучше будет итоговая картинка, но это вовсе не так! Цвета и общая контрастность фотографии должны выглядеть естественно, соответствовать тому освещению, которое было на момент съёмки. Излишнее повышение резкости приводит к появлению заметных ореолов на границах объектов, а алгоритм подавления цифрового шума «убивает» текстуру и фактуру предметов на снимке, делая их похожими на оплавленные пластилиновые изделия. На самом деле за красоту изображения «отвечают» в основном композиция в кадре и частотно-контрастная характеристика фотографии – так называемые микроконтрасты. Улучшения микроконтраста лучше всего добиваться с помощью света и хорошей оптики, но в каких-то пределах микроконтраст можно повысить и средствами обработки (например, ползунком Clarity в RAW-конвертере Adobe Lightroom – подробнее о повышении микроконтраста читайте в Интернете). Нередко фотографу нравится какая-то специфическая обработка (под сепию, под кросс-процессинг, под плёночный слайд и т. п.), это позволят сделать одним кликом мышки наборы готовых эффектов – пресеты, которые есть в программе или которые можно найти в Интернете почти для каждого RAW-конвертера. Пример использования готового пресета Video Cross Process 2 (слева – обычная «проявка», справа – пресет): Как хранить снимки? Мой совет: сохраняйте в первую очередь исходники, неотредактированные снимки. Если снимаете в raw, сохраняйте снимки в этом формате. Сразу отбирайте лучшие и удаляйте неудачные и бракованные снимки, не храните без нужды чужие снимки (которые делали для кого-то), всякие пробные и экспериментальные кадры. Лучшие фотографии постарайтесь печатать – именно в таком виде они сохранятся дольше и с большей вероятностью их увидят ваши потомки. Из доступных любителю электронных носителей самые надёжные для хранения — это внешние жёсткие диски вроде этого: Многие фотографы скидывают свои снимки на болванки DVD и при этом удаляют их с жёсткого диска компьютера. Скорее всего, через несколько лет половину из этих DVD вы не сможете прочитать, и информация будет безвозвратно потеряна. На своём настольном компьютере по возможности храните фотографии на отдельном от системного физическом диске – так вы будете застрахованы от их потери в случае выхода системы из строя. Если вы случайно стёрли снимки с карточки памяти в вашей камере, не спешите расстраиваться: их обычно можно восстановить – с тех секторов, куда ещё ничего не записано по новой. Во Всемирной Паутине доступны десятки платных и бесплатных программ по восстановлению данных с различных носителей. Новички часто спрашивают, как влияет грязь на линзах объектива на итоговое изображение и как её счищать. Малозаметная грязь, мелкие пылинки, отпечатки пальцев, царапинки на передней линзе практически не влияют на изображение. На задней линзе, напротив, могут оставить на фотографии весьма заметные нежелательные следы. Для чистки передней и задней линз объектива я рекомендую Lenspen (только не покупайте его в сомнительных местах). В принципе, можно протереть линзы мягкой чистой тряпочкой или ватным тампоном. Какие-либо жидкости, кроме дистиллированной воды или (в крайнем случае) конденсата от вашего собственного дыхания, применять не советую. Дышать на линзу нужно осторожно, и не прямо, а сбоку, иначе на неё попадут капельки вашей слюны, которые лишь добавят загрязнений. Если же грязь попала внутрь объектива, то лучше отдать такой объектив на чистку в сервис-центр. Последнее касается и попадания грязи на матрицу у камер со сменной оптикой: лучше не пытайтесь чистить матрицу самостоятельно. Раз уж заговорили о сервис-центрах, дам также рекомендации на случай падения камеры и/или объектива в воду. Современные камеры напичканы электроникой, а вода, особенно морская, хороший проводник. Если электронные схемы камеры намокнут и при этом останутся под напряжением, в них начнутся электрохимические процессы, которые быстро приведут к негарантийной поломке. В объективе самое слабое место — тонкие металлические лепестки диафрагмы, которые очень подвержены коррозии. Первое, что советую сделать с камерой после «купания», это выключить её и (обязательно!) извлечь аккумулятор. Если вода была морская, непременно промойте обесточенную камеру (или объектив) в пресной воде. Извлеките и промойте также карточку памяти. Если до сервис-центра в ближайшее время не добраться, попробуйте просушить пострадавшую технику самостоятельно: откройте все крышечки и заглушки, дайте воде стечь, оботрите всё чистым полотенцем или салфетками и, завернув в сухую салфетку, на сутки-двое поместите камеру в мешочек с силикагелем (силикгель продают, например, как наполнитель для кошачьих туалетов) или хотя бы с рисом. Но если есть возможность, – обратитесь в сервис-центр – там имеется специальное оборудование для быстрой сушки таких «утопленников». Снимая на морозе помните, что охлаждённая до минусовых температур камера, внесённая затем в тёплое помещение, и снаружи и изнутри покрывается водным конденсатом, который тоже может нанести ей вред. Чтобы конденсат не образовался, поместите камеру в плотно закрытый пластиковый пакет или хотя бы в плотно закрытую сумку и оставьте в тепле на пару часов, чтобы камера согрелась. И не помешает перед этим вынуть аккумулятор. Чтобы аккумулятор дольше проработал на морозе, вставляйте его в камеру непосредственно перед съёмкой, а до этого держите в тёплом кармане. Идеален вариант, когда один аккумулятор (или комплект) используется, а второй в это время отогревается в кармане. Большинство опытных фотографов свидетельствует, что фото камеры успешно работают даже при сильном морозе (о чём свидетельствуют и их фотографии), и это заметно не отражается на их состоянии. Но производители обычно не рекомендуют эксплуатацию при температурах ниже 0С. Так что не осмелюсь дать здесь однозначный совет – решайте сами. Можно ли зарабатывать, занимаясь фотографией? Вопреки избитым киноштампам, в которых профессиональные фотографы только и делают, что снимают в студии полуголых фотомоделей или подкарауливают у отеля каких-нибудь знаменитостей, получая за свои фотографии огромные гонорары, реальная деятельность большинства из них – это что-то среднее между профессией таксиста, коробейника и массовика-затейника. Большинство профи фотографов в России зарабатывают, снимая свадьбы, корпоративные пьянки и товары для каталогов, при этом постоянно испытывая на себе все прелести жёсткой конкуренции. Некоторые работают в студии, но и там основной доход (если, конечно, студия вообще приносит какой-то доход) – это фото на документы и сдача студии в почасовую аренду свадебным фотографам. Немало фотографов зарабатывают тем, что обучают фотографии начинающих. А что же можно делать тут простым фотолюбителям? Можно просто фотографировать людей за деньги: например, ваших знакомых и друзей ваших друзей. Это можно по ситуации называть «фотосессии» или «репортаж», и брать за них, к примеру, по 2-3 тыс. руб. Если вы снимаете женщин, советую скооперироваться с профессиональным визажистом (который обойдётся вам примерно в 1000 руб.), так как обработанная им перед съёмкой женщина будет смотреться на ваших фотографиях на порядок лучше. Можно продавать свои фотографии через фотобанки (почитайте в Интернете о микростоковой фотографии) или стать свободным фотожурналистом (заключить стрингерский договор с каким-нибудь информационным агентством). В принципе для этих способов заработка достаточно иметь приличные навыки фотографа и любительскую зеркалку с парой объективов и вспышкой, но и доходы ваши будут весьма и весьма скромными. Чтобы зарабатывать прилично, придётся вложиться в профессиональное оборудование и рекламу, то есть в полноценный бизнес, а потом ещё нарабатывать себе доброе имя и полезные связи. Так что лучше не портите удовольствие от хобби: оставайтесь фотолюбителем. Напоследок немного о правовом аспекте фотосъёмки, который в основном касается владельцев «видных» камер, привлекающих внимание. В публичных местах вы наверняка столкнётесь с тем, что вашей съёмке будут препятствовать всякие официальные и неофициальные лица. Вплоть до грубого физического воздействия. Увы, таковы реалии нашего общества, которое (как утверждают масс-медиа) только учится быть правовым. Где съёмка запрещена на законных основаниях? Оказывается, в весьма небольшом числе мест: в портах и аэропортах (но там особо никто не смотрит), а также на территории некоторых особо охраняемых федеральных объектов, список которых утверждает Президент РФ. В некоторых местах по закону требуется разрешение на съёмку, таких мест тоже немного: залы заседаний судов во время проведения там заседаний, всякие тюрьмы и зоны, где содержатся заключённые, территория таможни, а также музеи, архивы и другие места, где хранятся культурные ценности. Собственно, это всё. Какие-либо запреты на съёмку в других местах незаконны, более того, неконституционны. Конечно, если вы залезете к кому-то в квартиру (или другое приватное помещение, куда не положено заходить посторонним) и станете там что-то фотографировать, это будет незаконно, но незаконным будет вовсе не фотографирование, а факт проникновения. Мне встречалось такое мнение, что без письменного разрешения нельзя производить съёмку во всевозможных служебных помещениях. Скорее всего, это как раз и связано с тем, что посторонним нельзя находиться в таких помещениях без разрешения. Но, помимо закона, в России есть реальная жизнь «по понятиям». Если вам прямо дают понять (табличкой, словами, жестами и т. п.), что съёмка нежелательна, это вполне оправданно на всевозможных частных, огороженных, специально охраняемых территориях, а также в торговых комплексах, ресторанах, клубах и т. п. (но только если вы сами на их территории находитесь). Без крайней надобности не испытывайте судьбу: если в таких местах прямо запрещают съёмку, не снимайте. Хотя бы потому, что если вас за эту съёмку изобьют, а вашу камеру сломают, вы вряд ли добьётесь правды в суде: избивших вас охранников уволят задним числом, видеозапись с камер наблюдения пропадёт по техническим причинам, свидетелем стать никто не захочет и т. п. Есть также и правила приличия. Вы можете доставлять неприятности людям, не нарушая при этом никаких законов, и можете делать это в том числе посредством фотосъёмки. В странах с установившейся правовой культурой такая возможность породила весьма доходную профессию фотографа — папарацци. Но те хотя бы снимают звёзд, а звёздам есть за что страдать. Вы же пожалейте простых людей: не всем и уж тем более не во всех ситуациях приятно, когда на них наводят объектив камеры. Решайте, конечно, по своим «понятиям», но не забывайте золотое правило этики: «относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Последующее использование фотографии – другое дело. Фотографу нелишне знать, к примеру, Статью 152.1 Гражданского кодекса «Охрана изображения гражданина»: Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не требуется в случаях, когда: 1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах; 2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования; 3) гражданин позировал за плату. Некоторые пояснения к статье 152.1 Суть её в том, что вы не имеете законного права как-то зарабатывать, эксплуатируя фотографию гражданина, без надлежаще оформленного согласия этого гражданина или его правопреемников. Даже если это случайный уличный портрет. Для третьего пункта де-юре понадобится договор, подписанный вами и вашей моделью. Образцы таких договоров легко найти в Интернете. Простейший договор между фотографом и моделью заключается «на условиях TFP» (или TFCD) – фактически модель снимается за то, что ей отдадут копии её фотографий – подробности читайте также в Интернете. Фотографа-любителя, который снимает «для души» и выставляет снимки на форуме фотографов и на страничке своей виртуальной фотогалереи, эта статья, в общем-то, прямо не касается. Но её, как понимаете, полезно знать и иметь в виду. Почти все перечисленные выше правила и советы можно, конечно, нарушать, если у вас имеется понимание, для чего вы это делаете. Удачных вам кадров!