Смотрите также: [:text_id=97428:] [:text_id=97430:] [:text_id=97431:] [:text_id=97433:] Любители снимают в основном в жанрах: пейзаж, портрет, репортаж и макросъёмка. Ещё есть такие жанры: натюрморт, фотоохота и съёмка животных, архитектурная съёмка, стрит-фото (называемое часто просто «жанр»), обнажённая натура (ню), предметная съёмка, светографика и много-много других. Но первые два (пейзаж и портрет) по популярности идут с огромным отрывом от остальных. При любой съёмке помните о композиции. При съёмке пейзажей попробуйте скомпоновать кадр так, чтобы линия горизонта не делила его пополам: обычно советуют отводить примерно 2/3 высоты кадра значимым объектам, и соответственно этому располагать линию горизонта. К примеру, если снимаете красивый закат в облаках, верхние 2/3 пусть лучше займёт закатное небо, если же снимаете вид с холма на долину реки или озеро, пусть земля и водная гладь занимают нижние 2/3 кадра. Это не жёсткое правило, конечно: в первую очередь вы должны ориентироваться на сюжет снимка и свой эстетический вкус. В пейзаже приветствуются диагональные линии, но это не относится к линии горизонта: весьма желательно, чтобы линия горизонта в кадре была горизонтальной. Даже небольшой её «завал» вызывает у зрителя чувство дискомфорта. Это актуально, даже если самой линии горизонта не видно и зритель оценивает наклон кадра по другим признакам – например, по вертикальным объектам вроде стволов деревьев и столбов городского освещения. Хорошо, когда диагональю через кадр проходит дорога или русло реки или какой-то иной путь, подчёркивающий пространственную перспективу. Хотя многое зависит от конкретного сюжета, всё же лучшее время для съёмки природных пейзажей – раннее утро (особенно когда стелется утренний туман!), худшее – разгар дня, когда солнце стоит высоко над горизонтом. Драматичны и красочны закатные и рассветные пейзажи. Отдельный пейзажный жанр – ночной город. Здесь вам следует в обязательном порядке обзавестись штативом – без него ничего путного не получится. Вопреки здравому смыслу, ночные городские пейзажи лучше снимать не ночью, а сразу после заката (буквально в первые полчаса), потому что лишь в этом случае вы застанете в кадре и впечатляющие городские огни, и ещё достаточно светлое, чтобы с ним не слились силуэты строений, небо. Следует отметить, что в пасмурную погоду в мегаполисе небо всю ночь подсвечено (точнее, подсвечены низкие облака), но их цвет не самый привлекательный: он грязно-коричневый. Для пейзажа также желательна безветренная погода – при наличии в кадре деревьев с листьями, травы или других объектов, которые быстро двигаются под воздействием ветра. В пейзажной съёмке, как нигде ещё, могут пригодится светофильтры. Любителям этого жанра, имеющим на своём объективе резьбу под фильтр, настоятельно советую присмотреться к двум типам фильтров: нейтральному градиентному и круговому (циркулярному) поляризационному. Градиентный фильтр позволяет притемнить верхнюю часть кадра, отчего небо на вашем пейзаже лучше прорисуется. Поляризационный же делает почти невероятные вещи. Вот цитата с сайта японского производителей фильтров Marumi: отражения и блики на воде, стекле, листве и прочих неметаллических поверхностях могут быть уменьшены (или удалены совсем!) с повышением насыщенности цвета и проработкой фактуры объекта; чистое небо может превратиться из голубовато-серого – в пронзительно-синее, а из плоско-серого – может стать объёмным, с прорисованными границами облаков. Ниже приведён пример работы поляризационного фильтра: этот фильтр (правый снимок) вернул поверхности пруда естественный буроватый цвет, добавил контраста небу с облаками и придал зелени более тёплый и светлый оттенок: Однако имейте в виду, что поляризационные фильтры боятся нагрева и прямого солнечного света – они довольно быстро выцветают до коричневого оттенка, что нарушает цветовой баланс снимка. Также эти фильтры «не любят» боковой свет, поэтому, по возможности, используйте их совместно с блендой. Так как в процессе использования поляризационного фильтра его приходится вращать, обычной блендой пользоваться будет не удобно – она закроет доступ к фильтру. Вы можете приобрести бленду, которая одевается не на объектив, а навинчивается на внешнюю резьбу самого фильтра (такие резьбовые бленды выпускаются, например, под марками JJC, Marumi). На мой взгляд, достойны упоминания нейтрально-серые фильтры (Neutral density – ND), которые предназначены для увеличения времени экспозиции. Такой фильтр может понадобиться для съёмки светосильным объективом на ярком солнце, когда самой короткой выдержки в установках камеры окажется недостаточно, или же для увеличения выдержки при съёмке водных пейзажей (таких как водопад или берег моря). ND фильтры имеют разную (в том числе переменную) плотность – т. е. увеличивают экспозицию на разное число ступеней. Существует и масса других разновидностей фильтров. Большинство из них – наследство плёночной эры, и для цифры они не особенно актуальны. В использовании фильтров (как и во всём остальном) хороша разумная мера: любой из них добавит вашему объективу искажений (уменьшит резкость и контрастность снимка и повлияет на общий цветовой баланс), кроме того, многие фильтры задерживают часть света, что приводит к увеличению экспозиции. Популярные у фотографов защитные UV Haze и SkyLight фильтры, вопреки рекламе, могут заметно ухудшить снимок, особенно недорогие модели таких фильтров. По идее, они призваны защищать переднюю линзу объектива от грязи и царапин, а также убирать голубоватую дымку на дальних объектах, возникающую якобы в результате воздействия на матрицу ультрафиолетового излучения. Цена качественных защитных фильтров, вносящих минимальные искажения, приближается к стоимости замены передней линзы объектива, которую они призваны защищать, а матрицы подавляющего большинства современных камер не требуют какой-либо дополнительной защиты от ультрафиолетового излучения: в отличие от фотоплёнки, они к нему практически не чувствительны. Кроме того, пресловутая дымка добавляет пейзажу важнейший элемент – воздушную перспективу – и бороться с ней как-то нелогично и неправильно. Поэтому польза от таких фильтров вообще сомнительна. Ниже будет рассмотрена ещё одна разновидность фильтров для фотографии, которая известна у нас как инфракрасные (ИК) фильтры (по англ. Infra-Red – IR), на самом деле имеется в виду IR-pass – фильтры, пропускающие только коротковолновое инфракрасное излучение, т. е. они задерживают видимое излучение и пропускают только узкую полосу ближнего (к видимому диапазону) инфракрасного света. Некоторые замечания по фильтрам. На специализированных форумах по их поводу ведётся своеобразная война (холивар), не намного уступающая по накалу холивару по камерам или объективам. Но хотя фильтры производятся под десятком (если не больше) торговых марок, производителей специального стекла и плёнок для фильтров в мире совсем мало, а сами фильтры устроены довольно просто, поэтому здесь неплохо работает принцип «чем товар дороже, тем он лучше». Для широкоугольных объективов может потребоваться специальный фильтр в тонкой оправе, иначе по краям кадра вы рискуете получить затемнение (оно называется виньетирование). Не прикручивайте фильтр к объективу с излишним усилием! Проблема с откручиванием «прикипевшего» к объективу фильтра – одна из самых распространённых проблем с эксплуатацией фототехники, которые возникают у неопытного фотографа. Снимая портрет, постарайтесь избежать типичной ошибки начинающих: не оставляйте большого пространства над головой портретируемых. Если снимаете людей в полный рост, не «отрезайте» им верхнюю часть головы, нижнюю часть ног или ещё какие-то части тела – в ростовом портрете постарайтесь, чтобы человек «влез» в кадр целиком. На крупноплановых (лицевых, погрудных) портретах опытные фотографы, напротив, часто как раз «отрезают» – кадрируют – верхнюю часть головы («макушку»), в частности, чтобы глаза человека на лицевом портрете попали на линию золотого сечения (или по другим соображениям) – попробуйте и вы такой приём. Фокусироваться при съёмке портрета нужно на глаза. При очень малой глубине резкости и когда голова модели не строго анфас к камере, фокус (и соответственно наибольшая резкость) должен приходиться на ближайший к камере глаз. Во всяком случае, так обычно принято снимать. В предыдущем разделе я уже приводил рекомендуемые значения фокусного расстояния для портрета (ЭФР ~70-150мм), а также намекал на причины именно таких значений. Действительно, если вы сфотографируете человека типичным широкоугольным объективом (ЭФР ~20мм), его пропорции (в лицевом портрете – пропорции лица) заметно исказятся и большинство людей, скорее всего, будут смотреться на таком портрете нелепо, смешно и даже уродливо. В то же время, естественную перспективу даёт ЭФР около 50мм – тогда на фото мы должны видеть человека примерно так же, как видим «живьём» – своими глазами. Но почему же портретными считаются объективы со значительно (в 2-3 раза) большим фокусным расстоянием? Дело в том, что перспектива всей сцены в кадре, конечно, связана с фокусным расстоянием, но применительно к отдельному предмету, который мы разглядываем, перспективные искажения зависят от расстояния до этого предмета. Когда мы своими глазами пристально рассматриваем лицо человека, мы делаем это обычно с расстояния примерно метра-двух (а то и больше), и так как угол охвата сцены у наших глаз очень широкий (близок к 180 градусам), разглядываемый нами человек человек (его «портрет») занимает далеко не всю сцену, а лишь очень небольшую её часть. Но при этом – разумеется – мы видим его в естественной перспективе. Наше мышление – образное, и при разглядывании человека наше внимание кадрирует портрет, отбрасывая всю остальную сцену. Чтобы получить примерно такое же кадрирование, но только на фотографии, мы должны обрезать («кропнуть») сверхширокоугольный охват до узкого угла – то есть до кадра длиннофокусного объектива. Как я уже отмечал, для портрета желателен мягкий свет. В статьях по постановочной фотографии можно встретить советы по приданию визуального объёма портрету при помощи светотеневого рисунка, в том числе с использование жёсткого света. «Освещение должно подчёркивать объём форм» – как-то так. Как альтернативу указывают на визаж – то есть когда объём лицу придаётся при помощи косметики. Никому почему-то не приходит в голову, что в таком случае какой-нибудь непостановочный детский портрет, снятый в пасмурную погоду на улице, обязан выглядеть совершенно плоским. Но это вовсе не так, в чём легко убедиться, если воспользоваться поиском фото в Интернете: лица детей выглядят очень даже объёмными без сколь-нибудь выраженного светотеневого рисунка и без косметики. Опытные фотографы объёмом нередко называют сильное размытие фона, что также является сомнительным утверждением: размытие лишь помогает визуально отделить портрет (или другой объект) от фона, и на восприятие объёмности портрета или всей сцены это не оказывает существенного влияния (разве что вкупе с другими факторами). Пожалуй, лучший свет при съёмке портрета в помещении – это рассеянный свет из окна, особенно если в него не светит прямое солнце. На улице в яркий солнечный день лучше найдите большую равномерную тень (например, от большого здания) и поставьте в настройках камеры баланс белого «тень». Снимая портрет в тени деревьев, выбирайте равномерную густую тень, чтобы на лицо того или той, кого вы снимаете, не падали беспорядочные светотеневые пятна. Имейте в виду, что листва деревьев в солнечную погоду нередко придаёт коже на портрете зеленоватый оттенок (фотографы называют это цветной рефлекс – т. е. отражение). Не забудьте также переключиться на пopтретную программу или выбрать минимальное значение диафрагмы (например, 2.8 или 4), чтобы фон за портретом получился нерезким, размытым — это будет способствовать визуальному отделению портрета от фона. Не ставьте портретируемых близко к стенке или другому фону, если нет какой-то специальной задумки (или если вы не в фотостудии с искусственными фонами)! Удалённый фон добавляет снимку глубины и, к тому же, лучше размывается – если вы хотите фон размыть. Какие-то выделяющиеся объекты на фоне за портретом, даже размытые, отвлекают внимание зрителя от самого портрета, поэтому следите, чтобы фон был одновременно и «спокойным», и в то же время хотя бы немного контрастировал с портретом. К примеру, девушку с рыжими волосами (и соответствующим макияжем) можно снять на фоне зелени, негра (или сильно загорелого человека) – на фоне чего-то светлого, блондина — на относительно тёмном фоне и т. п. Если у вас компактная камера или смартфон, или вы по какой-то другой причине не имеете технической возможности размыть фон за портретом, тем более уделите фону особое внимание – чтобы ваш портрет на нём не потерялся! Очень распространённая ошибка новичков – когда из-за головы человека на портрете «растёт» ствол дерева, фонарный столб или другой вертикальный «отросток», или же через голову проходит какая-то контрастная линия (например, отдалённая дорога или линия горизонта) – следите при кадрировании, чтобы этого не было, т. к. подобные вещи на заднем плане сильно портят впечатление от портрета. Все эти советы по поводу фона можно отнести и к другим видам съёмки, например предметной, где важно выделить объект из его окружения. Позы для портретной съёмки легко найти в Интернете, существуют даже специальные программы-шпаргалки (в том числе для смартфонов), предлагающие наборы стандартных портретных поз на все, так сказать, портретные случаи. На мой взгляд, ими следует воспользоваться, если ваша модель ведёт себя скованно, или же у вас иссякла собственная фантазия. Потому что, используя стандарты, вы теряете главное в вашем увлечении – возможность творить, а заодно рискуете «убить» в портрете индивидуальность того, кого снимаете. На следующей иллюстрации показан пример портретного снимка с типичными ошибками: снимок сделан в разгар солнечного дня под таким углом к солнцу, что лицо девушки представляет собой контрастную маску с резкими тенями, поза девушки довольно унылая (если не сказать обречённая), кадрирование неудачное (кисть руки обрезана и оставлено большое пространство над головой), какая-либо композиция в кадре отсутствует, горизонт немного завален (это создаёт у зрителя дополнительное чувство дискомфорта), из-за головы торчит фонарный столб, да и остальной фон, мягко говоря, оставляет желать лучшего: В городе, по определению насыщенном вертикальными и горизонтальными линиями, подобрать подходящий нейтральный фон сложно, а возможность достаточно сильно размыть его есть далеко не всегда. Вы сами должны найти эстетически приемлемый вариант: главное не забывать о фоне, когда делаешь портретный снимок. Если совсем плохо с фоном – снимайте лицо крупным планом так, чтобы фона не было видно. Распущенные волосы, поднятый воротник, капюшон, шляпа с полями, руки у лица, раскрытый зонтик – всё это может послужить для того, чтобы загородить нежелательный фон за человеком, которого вы снимаете. Классическое кадрирование в портретной съёмке показано на иллюстрации ниже. Белые рамки – как желательно, красные пунктирные – как не стоит кадрировать, если в том нет особой нужды. В классическом постановочном портрете лицо чаще всего повёрнуто к зрителю или aнфас, или примерно в пол-оборота. Последний вариант называют также «портрет в ¾» и именно его рекомендуют в литературе в качестве художественного правила, так как считается, что такое положение наилучшим образом раскрывает образ портретируемого. В отношении такого портрета существуют простые и полезные правила. Пик резкости должен приходиться на зрачок (или ресницы) ближнего к зрителю глаза (что актуально, конечно же, в случае малой ГРИП). Зрачки глаз должны быть расположены таким образом, чтобы глазные белки были видно и слева, и справа от зрачка (то есть зрачок из-за ракурса съёмки не должен «западать» в угол глаза). Кончик носа должен проецироваться примерно на середину щеки, отверстий ноздрей не должно быть видно, а вот внутренний угол дальнего от зрителя глаза лучше оставить – переносица не должна закрывать его от зрителя. Все эти правила – скорее рекомендации. В кадрировании многое зависит от одежды и от позы модели, а также от ваших личных вкуса и предпочтений. Это касается и правил для лица в ¾: если нос закроет пол глаза, или будут видны ноздри – ничего в этом страшного, если вы сочтёте, что получается красиво, или выразительно – в общем так, как вам нужно. Во время съёмки портрета не молчите, общайтесь, старайтесь не столько командовать, сколько влиять на настроение тех, кого снимаете, потому что именно настроение и должен отражать портрет, особенно индивидуальный. Перед объективом камеры неподготовленный человек будет в какой-то степени чувствовать себя скованным, будет думать о том, каким он получается на снимках, вспоминать свои недостатки – реальные или мнимые – поэтому ваша задача как фотографа раскрепостить его, отвлечь или увлечь, заставить думать о чём-то другом, вести себя раскованно и непринуждённо. Обычно главной проблемой является положение рук, если они в кадре: дайте в руки портретируемого какой-нибудь аксессуар (трость, зонт, цветок, старую плёночную камеру — всё, что сочтёте уместным), который займёт руки, сделает их положение естественным. В групповых портретах избегайте стереотипов вроде пионерской линейки, проявите творческую смекалку: расположите людей в виде живописной композиции, заставьте кого-то изображать и т. п. Не обязательно, чтобы все смотрели в объектив камеры: лучше, если глаза на снимке будут хорошо видны, но взгляд направлен в сторону (на групповых портретах, к примеру, люди могут смотреть друг на друга). Не забывайте при этом про глубину резкости: все участники портретной композиции должны попасть в ГРИП! Такие «живые» снимки вызовут гораздо больше интереса и приятных воспоминаний. В турпоездках люди часто снимаются на фоне каких-нибудь достопримечательностей. Если это селфи (по-русски – автопортрет), могу лишь посоветовать использовать самый широкий угол, доступный для вашей оптики, и постараться по-братски разделить кадр между собой и тем, что должно попасть на фон. Если же вы снимаете кого-то, не ставьте его (её, их) столбом у очередного культурного или природного объекта. Пусть лучше тот, кого вы снимаете, поиграет в экскурсовода: встанет в пол оборота к камере и сделает вид, что показывает и рассказывает вам о данной достопримечательности. Или хотя бы что восторженно разглядывает её. Так вы, опять же, получите «живой» снимок. Снимки одного и того же человека, сделанные в разное время, с разным освещением, с разных ракурсов и т. п., будут вызывать у зрителя разные, в том числе противоположные эмоции. Проявив некоторое старание, фотограф может любого человека «выставить» как с отрицательной, так и с положительной стороны. Это свойство фотографии нередко используется в пропаганде, когда документальные снимки какой-то знаменитости или, к примеру, людей из одной возрастной, социальной или этнической группы подбирают таким образом, чтобы вызвать у зрителя определённые чувства. Для фотографа-любителя самым важным выводом из этого, пожалуй, будет следующий: если постараетесь, вы можете сделать хороший (удачный, красивый, вызывающий положительные эмоции) портрет практически любого человека, в том числе на первый взгляд совершенно непривлекательного. Как снимать групповой портрет с большим числом людей (например, школьный класс или институтскую группу)? Сразу замечу, что количество мегапикселей у матрицы здесь не является решающим фактором. Самое важное здесь в плане технических условий – высокое разрешение оптики и хороший свет. Разрешение вашего объектива заметно меняется в зависимости от диафрагменного числа – в большинстве случаев объектив наиболее резкий при диафрагменных числах в районе f/8-f/11. От зума это тоже зависит: у объективов с переменным фокусным расстоянием наиболее резкие характеристики где-то в середине зума. К примеру, если у вас объектив 24-120мм, наиболее резким, скорее всего, он будет в районе 40-70мм. Таким образом, будет разумным установить значения, к примеру, фокусного расстояния в 50мм, а диафрагму поставить 8. Если у вас компактная камера, вы можете сами определить, на каком зуме и с какой диафрагмой вы получите наибольшую резкость – просто сняв что-то с разными настройками и сравнив на экране компьютера кадры со 100% увеличением. Света при групповой портретной съёмке должно быть много, так как большие значения диафрагмы увеличивают время экспозиции. Решать проблему нехватки света увеличением чувствительности здесь нельзя: увеличение ISO дополнительно снижает разрешение снимка, что в данном случае недопустимо. Также обязателен штатив (при съёмке со штатива не забывайте отключать стабилизатор!). Несложно догадаться, что заниматься подобной съёмкой в тесном, плохо освещённом помещении – не лучшая затея. Простой накамерной вспышки тут, скорее всего, будет недостаточно; чтобы добиться приличного результата, вам придётся организовать что-то вроде выездной студии, поставив подходящий большой фон и несколько осветителей. Любителю такой способ вряд ли подойдёт. Поэтому либо ищите большое, хорошо освещённое помещение, либо выводите людей на улицу. Люди, стоящие перед камерой, моргают, наклоняют голову вниз, морщатся и т. п. – и чем их больше, тем больше вероятность, что один-два человека своим видом испортят весь групповой портрет. Поэтому не стесняйтесь: командуйте людьми, дисциплинируйте их, управляйте их настроением, а также внимательно контролируйте кадрирование и делайте побольше дублирующих кадров. Приведу несколько простых советов по портретной съёмке людей с полным лицом и фигурой, которые хотят выглядеть на снимке худее, чем они есть на самом деле – мне представляется, что такие советы со временем становятся всё актуальнее. Самый плохой тут вариант: посадить полного человека в широкое, мягкое и светлое кресло, взять широкоугольный объектив, самому присесть на корточки и снять светлый портрет анфас. Руки при этом ваша полная модель пусть сложит на груди, а подбородок надменно задерёт... Но если вы не хотите, чтобы на вас потом обижались, сделайте всё наоборот. Снимать полных людей лучше на относительно тёмном фоне длиннофокусным объективом (ЭФР примерно 70 мм). Жёсткий свет и тёмный фон дадут здесь заметно лучший результат, чем мягкий свет и светлый фон. Полнота человека на снимке особенно видна, когда он повёрнут к камере строго анфас или в профиль и освещён со стороны камеры. Для ростового портрета лучшее положение – сидя на высоком и узком стуле (или другом «неудобном» возвышении), или же стоя, когда ноги видны сбоку, а фигура и голова повёрнуты к камере в пол-оборота (вроде портрета). Направление света здесь играет очень важную роль. В положении пол-оборота одна сторона модели обращена ближе к камере – вот она должна быть немного затенена, а дальняя, что обращена в сторону от камеры, напротив, хорошо освещена – так лицо будет выглядеть ýже а вся фигура будут смотреться стройнее. То есть источник основного света должен располагаться слева или справа от камеры дальше модели, так, чтобы освещать дальнюю от камеры сторону лица (и, соответственно, туловища). Не следует забывать и об осанке: ведь большинство людей, особенно сидя на стуле, норовят скрючиться и «распустить» живот! Живот должен быть подтянут (но не чрезмерно!), а спина выгнута. Располагайте камеру примерно на уровне глаз модели или чуть выше. Попросите модель чуть наклонить подбородок к плечу: взгляд должен получиться немного исподлобья. Желательно, чтобы руки не были прижаты к телу или сильно согнуты в локтях: в первом случае прижатые руки нарастят контуры тела, во втором плечо будет выглядеть толще. Дальнюю от камеры руку можно вообще спрятать за спиной. Вертикальные полосы в кадре – не важно, на верхней одежде или на фоне позади – стройнят фигуру. Исключение здесь – брюки, чулки и колготки – вертикальные полосы на них, наоборот, подчёркивают полноту ног. Наконец, можно не снимать массивную фигуру во всю ширину, а спрятать её часть за препятствием, например, за деревом или за углом. Об обнажённой натуре – ню. Жанр ню призван показать красоту обнажённого человеческого тела, то есть это не просто фотографии «голых тёток». Модель может быть как полностью обнажённой, так и частично одетой – например (если это женщина), в пеньюар или красивое бельё. Приёмы здесь примерно те же, что и при съёмке постановочного портрета, но в отличие от портретной съёмки, в классическом ню лицу человека уделяется минимальное внимание, лица может быть вообще не видно; акцент делается на туловище и отдельных его частях. Если на лицо и другие участки тела модели накладывается грим (тональный крем, пудра), учтите, что он может, во-первых, давать блики, во-вторых, диссонировать с цветом и фактурой кожи на других частях тела. Рекомендуется использовать матовый грим и подбирать его так, чтобы не было явного отличия в тоне кожи. Волосы на теле считаются в этом жанре дурным тоном. Ваша модель должна перед съёмкой походить полчаса-час в лёгком халате и босиком, чтобы с кожи исчезли следы от резинок, бретелек и т. п. Идеально снимать ню в студии при специальном освещении, но для фотолюбителя более доступен свет, к примеру, из закрытого лёгкой сетчатой тканью окна спальни. Съёмку в спальне или любом жилом помещении с интимной обстановкой называют «будуарной фотографией». Если собираетесь снимать кого-то в постели, постарайтесь раздобыть шёлковое постельное бельё (или большой кусок шёлковой ткани) – на фотографиях оно смотрится гораздо лучше, чем, к примеру, хлопковое. В этой съёмке, как в никакой другой, нельзя позволять модели расслабиться перед камерой! В большинстве постановок, даже когда модель изображает отдыхающую или спящую, она должна быть подтянута и чётко контролировать своё тело. По цифровой обработке неплохим вариантом для этого жанра будет монохромная (чёрно-белая) фотография или приглушённые цвета – так что используйте в установках камеры соответствующий творческий фильтр, а если его нет, воспользуйтесь сервисом в Интернет или компьютерной программой. Заранее обговорите с моделью условия съёмки, например, сможете ли вы разместить эти снимки в своём фотоальбоме в Интернете. И упаси вас Бог снимать обнажённых детей (и вообще несовершеннолетних)! Неважно, свои дети или чужие, – шанс попасть под статью о педофилии очень велик, а в некоторых странах он стопроцентный. Любители также часто снимают своих (или чужих) домашних питомцев. Задачи и техника такой съёмки не сильно отличаются от съёмки портрета, в особенности детского непостановочного портрета. Вначале приведу один простой, но эффективный совет (я получил его от профессионального фотографа-анималиста): старайтесь разместить камеру на уровне глаз того существа, которое снимаете. Большинство этих существ гораздо ниже вас, поэтому не ленитесь (или не стесняйтесь — по ситуации) опуститься на корточки или на колени (или даже лечь навзничь), или же каким-то другим способом разместить вашу камеру так, чтобы выполнить это условие. Вы увидите, что результат с лихвой оправдает все ваши «унижения»! Разумеется, это если у вас нет возможности снять животное на каком-то возвышении вроде стола. Если животное не ваше, попросите его хозяина поставить или усадить своего питомца перед камерой так, как вам это нужно для съёмки, а также привлекать (или отвлекать) внимание животного какой-нибудь «дразнилкой». Разумеется, снимая питомцев в статичных позах, постарайтесь без необходимости не производить резких движений и звуков. Но наиболее интересные кадры можно сделать в то время, когда животные играют. Для улицы здесь идеальный вариант – серийная съёмка в ясный день. Животные в игре очень подвижны, и точно подловить красивый момент сложно, так что «выход» удачных кадров будет небольшим. Поэтому снимайте сериями, как только вам покажется, что животное собирается делать что-то фотогеничное. При съёмке в помещении очень пригодится внешняя вспышка с рассеивателем, или же направленная с таким расчётом, чтобы получить рассеянный свет. Некоторые внешние вспышки позволяют снимать сериями (не на полной мощности) – пользуйтесь этим. При съёмке домашних животных, как и при любой другой, не забывайте о заднем плане, фоне: он не должен отвлекать внимание от главного героя снимка, сливаться с ним, или как-то портить впечатление от снимка (например, наличием в кадре какого-нибудь мусора). Репортажные снимки, даже если это «репортаж» с дня рождения друга, могут оказаться весьма забавными и интересными, особенно для их непосредственных участников. Вы можете представить (скажем, в альбоме в социальной сети) некую историю в картинках, краткий фото-комикс, причём каждая картинка должна рассказывать о каком-то ключевом моменте или важном этапе во всей истории. Не поленитесь снабжать такие снимки остроумными комментариями. Репортаж жанр динамичный, а те мероприятия, которые вы скорее всего захотите снимать, обычно проходят в помещении и/или в вечернее время, поэтому вы наверняка столкнётесь с нехваткой света. Вспышка здесь просто обязательна! Не забудьте установить её в режим защиты от эффекта красных глаз (только не ожидайте от него чудес). Чтобы значительно уменьшить этот эффект, попросите тех, кого снимаете, не смотреть в сторону камеры. Эффект красных глаз (у животных кроме красного могут быть и другие цвета) вызван тем, что сетчатка глаза отражает в объектив камеры свет от прямой вспышки. Кардинально эта проблема решается использованием внешней вспышки с рассеивателем или выносом вспышки подальше от оптической оси объектива. Имейте в виду, что вспышка действует на ограниченную дальность и люди (или другие объекты), находящиеся на расстоянии в несколько метров от вас, могут получиться слишком тёмными. Чтобы этого избежать, повысьте чувствительность (увеличьте значение ISO) вашей камеры. Макросъёмка это просто съёмка крупным планом (хотя имеется, конечно, более строгое определение), обычно в итоге получается увеличенное изображение. Главная проблема крупного плана – малая ГРИП, в макросъёмке она нередко становится критически малой. Кроме того, для крупного плана объектив должен уметь фокусироваться на короткой дистанции до объекта. Владельцы большинства компактных камер имеют здесь заметное преимущество перед владельцами более «солидных» камер: им достаточно просто переключить свою камеру в режим «макро» и поднести её поближе к объекту съёмки. Многие компакты позволяют сфокусироваться на предметах, расположенных всего в нескольких сантиметрах от передней линзы объектива. А вот минимальная дистанция фокусировки у большинства объективов для DSLR и беззеркалок на порядок больше и составляет десятки сантиметров. Значение ГРИП напрямую зависит от величины матрицы, поэтому у компактов глубина резкости на макроснимке тоже оказывается в несколько раз больше. Для макросъёмки зеркальной или системной камерой, по-хорошему, нужно специальное оборудование. Это должен быть, к примеру, специальный макрообъектив. Минимальная дистанция фокусировки у макрообъективов сокращена до 15-20 см – и они спроектированы таким образом, чтобы иметь на этой дистанции наименьшие оптические искажения. Для получения приемлемой ГРИП, вам придётся зажать диафрагму до минимального размера. А это приведёт к увеличению выдержки, что подходит, конечно же, далеко не для каждого макросюжета и требует наличия штатива. Компенсировать недостаток света можно было бы встроенной или накамерной вспышкой, но когда объект съёмки находится близко к передней линзе объектива, он сам или часть кадра под ним скорее всего попадут в тень от этого объектива. Чтобы равномерно осветить объект макросъёмки, применяют специализированные вспышки, вынесенные на уровень передней линзы: кольцевые или с парными головками Но даже с перечисленным выше оборудованием мелкие объекты на макроснимках, сделанных зеркальной камерой, как правило не помещаются в ГРИП. Кроме макрообъективов, для макросъёмки используют реверсивные кольца – они позволяют присоединить объектив к камере другим концом и фактически превратить его в микроскоп (это самый бюджетный способ макросъёмки для камер со сменной оптикой), а также удлинительные кольца, насадочные линзы (макролинзы) и макромеха. Вы можете почитать о применении этих приспособлений, воспользовавшись поиском в Интернете. Вернёмся к законам и приёмам композиции. Самый распространённый приём композиции – это располагать сюжетно важные и выделяющиеся детали по граням и углам воображаемых геометрических фигур (например, круга, квадрата или треугольника) или размещать их по линиям и в узлах сетки золотого сечения (таких сеток существует несколько). В советах про пейзаж я уже упоминал один из простейших вариантов, который называется «правило третей». Если разделить кадр на три части по вертикали и три по горизонтали (то есть провести через равные промежутки две вертикальные и две горизонтальные линии), линии и узлы такой сетки разметят одну из классических гармонических пропорций. У многих камер есть такая вспомогательная сетка, размечающая поле кадра в видоискателе. Пользуйтесь этой сеткой (хотя бы воображаемой) при кадрировании, чтобы важные объекты и детали по возможности размещались на её линиях и узлах, но помните, что это не цель, а лишь средство, улучшающее восприятие вашего снимка. Более сложная сетка золотого сечения показана на следующем рисунке: Я без особого труда нашёл среди своих снимков такие, где я интуитивно следовал этой разметке композиции: в пейзаже в портрете Композиция, конечно, заключается не просто в размещении чего-то или кого-то в соответствии с каким-то геометрическим правилом. Если вы снимаете некую сцену с несколькими объектами, они должны быть объединены единым замыслом или идеей – геометрия композиции лишь поможет донести этот замысел до зрителя. К композиции также относится масса других аспектов, которые являются предметом длительного изучения в рамках художественного образования (или самообразования). В рамках же моих «советов начинающим фотографам» я могу лишь направить вас в нужное русло или подсказать путь попроще и поприятнее. Собственно, этот путь я уже указывал раньше: тренируйте свою способность видеть прекрасное, воспитывайте в себе творческое воображение, знакомясь с лучшими образцами изобразительного искусства, в том числе с фотографиями. Насмотренность на изобразительную классику – кратчайший путь к формированию собственного эстетического вкуса. Неважно, смотрите ли вы в видоискатель, на экранчик во время съёмки, или же кадрируете уже отснятый портрет, пейзаж, репортажный снимок или любой другой, старайтесь, где сочтёте это применимым, учитывать также направление взглядов, динамику поз и движений. Если в сцене есть действие, устремление и оно направлено за пределы кадра, снимок может смотреться гармоничнее, если сдвинуть кадр по направлению этого действия. Если поза человека, портрет которого вы снимаете, не симметрична, не размещайте его строго посередине кадра. Если, к примеру, взгляд модели направлен в сторону, попробуйте оставить в этой стороне больше пространства; если кто-то идёт, бежит или едет, дайте ему в кадре немного свободного места в направлении движения и прикиньте на свой вкус, не лучше ли так будет выглядеть результат. Доверяйте в первую очередь своему вкусу! Любительские снимки часто замусорены посторонними объектами, не имеющими отношения к сюжету и только отвлекающими внимание зрителя, и это ещё один повод внимательно следить за кадрированием. Старайтесь, глядя в видоискатель или на экранчик камеры, по мере возможности включить в снимок именно то, что вы задумали, и оставить за его пределами то, что вы считаете лишним. В вашем кадре всегда присутствует объект под названием границы кадра, и если в самом кадре есть какие-то контрастные (т. е. сильно заметные) объекты вроде линий, параллельных границе кадра (это могут быть столбы, прямые стволы деревьев, плоские крыши, бордюры, дорожки и т. п.) – следите, чтобы они не приближались к этой границе. Другими словами, у края кадра не должно быть никаких линейных объектов, параллельных ему, потому что в большинстве случаев это портит впечатление от снимка. Впрочем, если вы захотите специально обрамить кадр, к примеру, сняв вид из окна так, чтобы была видна оконная рама – тогда другое дело. При съёмке сразу ориентируйте кадр так, как он должен выглядеть, будучи распечатанным и помещённым в рамку – из тех рамок, что продают в фото магазинах. В заключении темы о некоторых жанрах современной фотографии, которые можно выделить в отдельные, скажем так, техножанры. Самые популярные среди них: создание фотографий с расширенным динамическим диапазоном, известное как HDR или HDRI съёмка; инфракрасная (IR) фотография, а также стереофотография. Хотя инфракрасная фотография давно применяется в науке и криминалистике, а стереофотография появилась чуть ли не одновременно с первыми фотоснимками, широкое распространение всех этих жанров среди фотолюбителей вызвано цифровой революцией в фотографии, сделавшей такую съёмку очень доступной. HDRI (High Dynamic Range Image) – изображение с высоким диапазоном яркостей, в том числе это может быть и фотография. Также под этим термином понимают соответствующую цифровую технологию. Более привычные нам цифровые фотографии в распространённых графических форматах jpg или tif считаются как LDRI (Low Dynamic Range Image). В предыдущих разделах я упоминал о такой проблеме: если в снимаемой вами сцене есть как очень ярко освещённые участки, так и глубокие тени, то может так случиться, что светочувствительная матрица вашей камеры окажется не способна единовременно воспринять весь этот диапазон яркостей. Типичная цифровая камера воспринимает диапазон яркостей в 10 ступеней, а реальная сцена может содержать 15 и более ступеней яркости. И тогда что-то из светов или теней (или всё вместе) может оказаться на итоговом снимке просто однородными пятнами – «провалами» в светах или тенях. Подобные условия попадаются фотографу нередко, и при этом автоматика экспозамера чем-то «жертвует», например, голубым небом с облаками, которое превращается на снимке в сплошной засвет. HDR фото, как правило, представляет собой снимок такой сцены, где имеются как очень тёмные, так и очень яркие (заведомо «провальные») участки, но на самом снимке нет провалов ни в тенях, ни в светах – т. е. представлен весь диапазон яркости сцены. Чаще всего это достигается «склейкой» в одно HDR изображение нескольких LDR кадров, снятых с разной экспозицией. Такой приём позволяет получить, к примеру, как хорошо проработанное небо, так и сохранить и подробно показать все детали в области самых густых теней. Зритель, не обладающий пока что очень редким и дорогим специальным дисплеем, увидит на экране или отпечатке не само HDR изображение, а результат тонального отображения (tone mapping, также называют тональной компрессией) HDR картинки в обычную LDR. Выглядит такой результат несколько непривычно, подчас весьма живописно, особенно это касается снимков в контровом свете, ночных и закатных пейзажей, фотографий архитектуры и всевозможных транспортных средств. По этой причине HDRi чаще используют не для борьбы с клиппингом, а для достижения специфического художественного эффекта Есть специальные HDRI камеры, но чаще встречается встроенная в обычные камеры и смартфоны функция создания HDR изображений. Даже если и такой встроенной функции у вас не окажется, изображение с высоким диапазоном яркостей вы можете создать с помощью любой фотокамеры, штатива и компьютерной программы. Делается это примерно так: одна и та же сцена снимается с эксповилкой (в инструкции это обычно называется «брекетинг экспозиции»), вы делаете подряд несколько кадров с разной выдержкой. Экспозиция подбирается с таким расчётом, чтобы в кадре с самой короткой выдержкой проэкспонировались самые светлые участки сцены, а в кадре с самой длинной выдержкой – самые тёмные участки. Обычно хватает трёх кадров: оптимального по экспозиции для всей сцены, и двух дополнительных: одного с коррекцией примерно в минус один-два стопа, другого соответственно в плюс. Затем все три снимка сводятся в HDR изображение в специальной графической программе, или в Adobe Photoshop. Получившийся файл имеет 32-битную разрядность, и такие файлы способны открыть далеко не все программы. Для просмотра в обычных графических программах или браузере этот 32-битный файл необходимо конвертировать, используя тональное отображение, в «обычный» 8-битный графический файл. Результат этих манипуляций чаще всего и называют (строго говоря – неверно) HDR изображением. Существует несколько простых бесплатных программ для создания HDR изображений. Бесплатные программы для создания HDR изображений можно найти, к примеру, по ссылкам: http://www.fdrtools.com http://qtpfsgui.sourceforge.net http://www.hdrlabs.com/picturenaut Инфракрасная фотография это съёмка в диапазоне ближнего (коротковолнового) инфракрасного излучения. Для инфракрасной съёмки используется специальный оптический фильтр, отсекающий видимый свет и пропускающий ближний инфракрасный диапазон. Такие фильтры называются IR-pass. Выпускается и специальная фото плёнка, чувствительная к ближнему инфракрасному диапазону, но сегодня гораздо чаще фотографы пользуются тем обстоятельством, что матрицы цифровых фотокамер также воспринимают ближний к видимому излучению краешек коротковолнового инфракрасного диапазона. Нередко можно встретить цифровую камеру, модифицированную для инфракрасной съёмки: у такой камеры оптический фильтр перед матрицей, отсекающий инфракрасное излучение (hot mirror), заменён на IR-pass. Такие камеры очень чувствительны к ближнему ИК диапазону, потому что к нему чувствительны основные элементы матрицы – кремниевые фотодиоды. Но в большинстве случаев фотолюбители используют обычную цифровую камеру, закрывая переднюю линзу объектива IR-pass («инфракрасным») фильтром. Не следует путать такую съёмку с тепловизором: тепловизор работает в длинноволновом ИК диапазоне, в принципе недоступном для вашей фотокамеры. Необходимые аксессуары для инфракрасной съёмки – упомянутый фильтр и штатив. IR-pass фильтры в продаже имеются самые разные, но для любительской съёмки на обычную цифровую камеру годятся не все. Дело в том, что из-за упомянутого hot mirror большинство цифровых камер почти не чувствительны к излучению длиннее ~760 нм, а некоторые IR-pass фильтры отсекают излучение вплоть до 780 нм и более, и таким образом на матрицу камеры через такие фильтры практически ничего не будет попадать. Поэтому, при выборе фильтра обратите внимание на его характеристики пропускания: желательно, чтобы нижняя граница пропускания была не более 780 нм. Примеры таких (хорошо подходящих для инфракрасной съёмки) фильтров: HOYA R72, B+W 092, Marumi HWB-780. Для данного жанра фотографии понадобится и штатив, в том числе в ясный солнечный день, потому что инфракрасный фильтр уменьшает световой поток примерно в 10 раз и необходимая для экспозиции выдержка, соответственно, увеличивается. Типичная выдержка солнечным днём – две-три секунды, так что если снимать, к примеру, портрет, вашей модели придётся на это время замереть и смотреть в одну точку. Длинная выдержка накладывает и другие ограничения: движущиеся объекты в кадре (колышущиеся на ветру ветви, волны на море, проходящие мимо люди и т.п.) окажутся смазанными, или вовсе «растворятся», поэтому для такой съёмки выбирайте по возможности безветренную погоду и безлюдные места. Автофокус, и вообще автоматика камеры, под этим фильтром тупят, а то и вовсе не работают. Труднее всего здесь придётся владельцам зеркальных камер: с прикрученным инфракрасным фильтром, если даже на LCD экранчике будет видно нечто тёмно-коричневое, в зеркальный видоискатель вы вообще ничего не увидите, а фазовая фокусировка работать не будет. Выход, который напрашивается – фокусироваться без фильтра, затем фиксировать фокус (отключить автоматическую фокусировку) и дальше снимать уже с фильтром – строго говоря, не годится. Дело в том, что коэффициент преломления инфракрасных лучей отличается от того, для которого рассчитывают оптику фотообъективов, поэтому показания автофокуса, если использовать его для предварительной фокусировки в обычном (видимом) диапазоне, для инфракрасного кадра окажутся неверными. Если вам придётся снимать что-то в инфракрасном диапазоне с малой глубиной резкости (например, какой-нибудь предмет), то после предварительной фокусировки без фильтра, обязательно сделайте с IR-pass фильтром не один, а несколько кадров, смещая фокус каждый раз немного ближе к камере – так вы получите более-менее приемлемый результат хотя бы на одном из кадров. Для инфракрасной съёмки пейзажей обычно рекомендуют пользоваться гиперфокальным расстоянием (или предварительной фокусировкой на бесконечность), а также прикрывать диафрагму (выставлять диафрагменное число ~ f/11-f/16) – это даёт в итоге вполне приемлемый результат. Но сначала попробуйте всё же автоматику: у многих камер с инфракрасным фильтром работает контрастный автофокус, особенно при ярком освещении – он будет точен и в ближнем ИК диапазоне. Многие камеры также вполне адекватно оценивают экспозицию. При съёмке с длинной выдержкой, в том числе и инфракрасной, желательно использовать минимальную чувствительность (ISO 100), чтобы избежать излишних цифровых шумов, характерных для длинных выдержек. Фотографии в результате такой съёмки получаются почти монохромными, часто в красно-коричневых тонах, и требуют дальнейшей обработки в графическом редакторе. Характерные отличия итоговых инфракрасных снимков от обычных монохромных – это очень светлые трава, листва на деревьях, хвоя и вообще любая живая зелень, тёмные небо и водные поверхности, более контрастные облака. Другие, самые разные, предметы и поверхности могут принимать весьма необычный вид. На инфракрасных снимках также становится малозаметным мелкий мусор вроде окурков, бумажек, банок и т. п., что очень хорошо для городских пейзажей. Обнажённая кожа людей будет выглядеть как фарфоровая, она станет светлой и матовой, исчезнет большинство мелких дефектов, но при этом на светлой коже могут проступить тёмные вены. При обработке инфракрасные снимки часто тонируют, добиваясь красочных эффектов. Самый распространённый способ – исправить исходный баланс белого цвета (делающий изначальное изображение слишком красным), а затем поменять местами красный и синий каналы и далее редактировать цвет (насыщенность и цветность; подробную информацию о тонировании инфракрасных снимков поищите в Интернете). Поиск в Интернете по инфракрасной съёмке приведёт вас также к информации об ультрафиолетовой (с фильтрами UV-pass), и комбинированной UV+IR (с фильтрами dual band UV/IR) фотографии. Такие фильтры в продаже встречаются не часто, их обычно нужно заказывать и они значительно дороже инфракрасных. Фотографическая оптика, за исключением очень дорогой специализированной, почти не пропускает ультрафиолетовые лучи, а те, что всё-таки проходят, дают нечёткую неконтрастную картинку. Тем не менее, ультрафиолетовая фотография позволяет получить некоторые интересные эффекты и доставит удовольствие фотографу, который увлекается необычными техническими приёмами. Благодаря бинокулярному зрению человек видит мир объёмным. Как передать этот эффект на фотографии? Самый простой и очевидный вариант: показать каждому глазу своё, отдельное изображение одной и той же сцены, но снятой с немного разных ракурсов. Поэтому в стереофотографии делают парные снимки сцены с небольшим смещением вдоль горизонтальной оси. Хотя выпускаются специальные стерео фотокамеры, для этого жанра чаще используют синхронную съёмку двумя камерами, а для съёмки малоподвижных объектов сгодится и один обычный фотоаппарат. Величина горизонтального смещения зависит от масштаба съёмки – чем крупнее план, тем на большее расстояние следует смещать фотокамеру, чтобы эффект объёма наглядно проявился. Точной формулы для расчёта этого смещения не существует. Для крупных планов вроде портретов или предметной съёмки достаточно смещения в несколько сантиметров (а в макро – даже миллиметров), а для съёмок, к примеру, пейзажа, для получения парного кадра можно сместить камеру на несколько десятков сантиметров. Также следует добиваться большой глубины резкости на снимках, чтобы эффект объёма проявился в полной мере. Чтобы зритель увидел парное изображение объёмным, он должен посмотреть на парные снимки одновременно так, чтобы каждый его глаз увидел свой снимок из пары. Я остановлюсь лишь на технике, позволяющей увидеть стереоизображение на экране – как на самой доступной для современного фотолюбителя. Здесь получили распространение два метода, исходно использующих пару снимков, сделанных со смещением. Первый метод – стереопара – позволяет увидеть объёмное изображение во всём богатстве цветовых оттенков, но для просмотра с экрана он требует некоторой тренировки для обретения навыка. Для того чтобы, глядя на стереопару на экране, увидеть объёмное изображение, придётся заставить свои глазные яблоки смотреть на близкий предмет (экран) так, как будто он находится очень далеко (сделать направления взгляда из своих глаз параллельными) или скосить глаза к переносице – в зависимости от типа стереопары. При этом фокус зрения должен попасть на плоскость экрана. Вообще, этот метод получения объёмного изображения – стереопара – видимо, самый старый, он берёт начало ещё с дофотографической эры, а первые стереофотоснимки такого рода появились ещё в середине XIX века. Но для комфортного, без кульбитов с собственными глазными яблоками, просмотра стереопары требуется специальное устройство с окулярами для каждого глаза – стереоскоп. Второй способ гораздо проще: изображение одного ракурса пропускается через один светофильтр, а изображение другого ракурса – через другой, и вам достаточно всего лишь надеть специальные очки с цветными фильтрами, и посмотреть на единственно изображение, чтобы сразу увидеть объём. Это называется анаглиф (а очки, соответственно, анаглифные – не путайте их с теми, что выдают в 3D кинотеатрах – это разные технологии!). Реальные фильтры здесь не нужны: специальная программа заменит их цифровой обработкой. Но цвета на анаглифе, которые вы увидите, будут несколько искажены (а некоторые и вовсе пропадут), поэтому данный способ лучше всего подходит к изображениям, для которых точная передача цвета не критична. Анаглифные очки можно купить в салонах оптики и магазинах 3D аксессуаров – такие очки совсем не дороги. Существует много бесплатных программ для создания стереоизображений, в том числе есть такие программы для смартфонов и даже мобильных телефонов. Они позволяют создать из двух снимков или стереопару, или анаглиф, причём разных типов. Пример такой программы – StereoPhoto Maker: http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/ Можно ли создать (в порядке бреда) стереоскопическое инфракрасное HDR изображение? Теоретически ничто этому не мешает. Но стоит ли возиться – это уж вам решать.