Смотрите также: [:text_id=97428:] [:text_id=97431:] [:text_id=97432:] [:text_id=97433:] Ну вот вы, наконец, выбрали и купили фотокамеру. C чего начать? В первую очередь изучите прилагаемую инструкцию! Такой совет вроде бы банален, но на более чем 10 летнем опыте участия в форумах на фотографическую тему я убедился, что большинство ответов и решений для новичков собраны в маленькой брошюрке – инструкции к их же собственной камере. Любительские камеры обычно перегружены функциями, которыми вы не станете регулярно пользоваться, а некоторыми функциями не будете пользоваться вообще, поэтому нет смысла в чересчур подробном изучении такой инструкции. Но, тем не менее, хотя бы прочитайте её, периодически обращаясь к приобретённому вами фотоаппарату – чтобы испробовать на практике то, что в ней написано. Если та инструкция, что была в упаковочной коробке, напечатана неприемлемо мелким шрифтом (что нередко для России), поищите инструкцию во Всемирной Паутине. Если часто бываете он-лайн, зарегистрируйтесь на сайте, где имеется форум фотографов. Я посоветую в первую очередь упомянутый в предыдущем разделе клуб ФотоРу www.club.foto.ru как старейший и наиболее, на мой взгляд, адекватный виртуальный русскоязычный форум на фотографическую тему. Поищите специализированный сайт с форумом по камерам вашей торговой марки – например, для Nikon это может быть www.club-nikon.ru. На форумах можно встретить как много как полезного, так бесполезного, но на возникающие у владельцев камер конкретные технические вопросы быстрее всего можно получить ответ именно там – подняв новую тему или поискав в уже поднимавшихся темах. Поищите также группы и странички по теме в социальных сетях. И в группах, и на форумах также можно найти друзей по интересам, узнать о новинках (например, новых прошивках и новых объективах), купить или продать б/у фототехнику, посмотреть и обсудить работы фотографов и т. п. – всё это может не только добавить вам новых знаний, но и приятно дополнить ваше увлечение фотографией. Научитесь уверенно держать камеру в руках, чтобы при этом не загораживать важные окошки (датчиков, встроенной вспышки и т. п.) и не оставлять отпечатков пальцев на объективе. В Интернете можно найти конкретные хваты и позы для держания камеры, но «ноги» у этих советов растут из прошлого века, когда камеры были более крупными, массивными, а о стабилизаторах изображения и экранах Live View фотографы и не слыхивали. Так что я всё же посоветую вам не заморачиваться: держите камеру так, как вам удобно. Обратите внимание на то, что ваша камера имеет кнопку спуска с двумя положениями нажатия – двухпозиционную кнопку. Для половинного и полного нажатия требуются разные усилия. При половинном нажатии срабатывает автоматика камеры, которая замеряет освещённость кадра, выбирает необходимую экспозицию и производит наводку на резкость. Этот процесс подготовки к съёмке далеко не мгновенный, и если нажать кнопку спуска сразу до конца, кадр (в зависимости от настроек) либо не будет снят вообще, либо окажется испорченным. О готовности к съёмке камера обычно сообщает звуковым и визуальным сигналом (каким конкретно – прочитайте в инструкции!), после которого можно уже смело реализовать «полное нажатие». Делайте это плавно, без рывков, что не «сбить прицел»! Хотя современная цифровая камера порой похожа на инопланетный космический корабль с вывернутым наизнанку пультом управления (сложным и непонятным), в принципе в её устройстве нет ничего заумного. Если не принимать в расчёт всевозможные «навороты», частей у неё немного и функционально они не сложны. Основные это: объектив («оптика»), светочувствительная матрица, затвор между объективом и матрицей, карточка памяти для записи результата съёмки, экранчик, иногда ещё видоискатель. В объективе, помимо линз, расположено механическое устройство, создающее многоугольное отверстие переменной площади – диафрагма, а также электромеханика для управления диафрагмой и фокусировкой. Во многих компактных камерах применяются конструктивные упрощения, например, механическая диафрагма имеет постоянное отверстие, а роль переменной диафрагмы выполняет серый оптический фильтр, механический затвор также имеется не у всех современных камер, у некоторых его роль выполняет электроника – это называется «электронный затвор», и т. п. – но это уже частности. Используя датчики и собственный микрокомпьютер для обработки данных, все современные камеры вычисляют необходимые для получения адекватного снимка экспозицию, баланс белого цвета, а также управляют оптической системой объектива для её фокусировки на объекте съёмки. Практически в любой цифровой камере предусмотрены автоматические режимы, в которых, чтобы получился снимок, фотографу достаточно лишь направить камеру на объект съёмки и нажать на кнопку. Подавляющее большинство современных фотографов пользуются при съёмке автоматическими режимами. В том числе и профессионалы, которые предпочитают свободу в управлении камерными настройками, на самом деле гибко настраивают всё те же автоматические режимы и, как правило, безусловно доверяют камерной автоматике фокусировку, замер экспозиции, баланс белого, а при съёмке со вспышкой – оценку необходимой мощности её импульса. Если вы обычный фотолюбитель, ваш процесс съёмки, скорее всего, сводится к тому, что в полностью автоматическом режиме вы наводите камеру на то, что собираетесь снять, иногда ещё приближаете или удаляете это с помощью зума, а затем нажимаете кнопку спуска. И нередко в результате оказывается, что ваши снимки выглядят не так хорошо, как вам хотелось бы. Кто же тут виноват: недостаточно крутая камера или вы сами вы что-то делаете не так? Может быть, автоматика у камеры тупая, а разработчики упрятали лучшее качество снимков в хитроумных ручных настройках?.. Всё на самом деле проще. Главная причина неудач в том, что далеко не все внешние условия являются подходящими для успешной фотосъёмки. Попробуем разобраться, как условия влияют на результат, и что тут может вам помочь из простых приёмов. Главное – научитесь пользоваться светом Самый важный секрет фотографии, возможно, состоит в том, что она нуждается в большом количестве света. Поэтому снимайте там, где света много, а там, где его мало, задействуйте вспышку. Учтите, что обычная комната в городской квартире, освещённая трёхрожковой люстрой и настольной лампой, для фотосъёмки слишком темна! Для съёмки динамичных сцен света нужно особенно много. Когда в кадре присутствует быстрое движение, например, спортивные соревнования или активно играющие дети, недостаток освещения приведёт к смазанным снимкам, поэтому вспышка здесь обязательна. В случае же, когда объекты съёмки неподвижны (то есть их можно посчитать неподвижными хотя бы в течение секунд или минут) при недостатке света можно использовать штатив (или любую подходящую подставку). Но свет свету рознь. В фотографии принято делить свет в первую очередь на жёсткий и мягкий (хотя чёткую границу между этими типами освещения вряд ли кто-то проведёт). В ярком дневном солнечном свете снимки, как правило, получаются высоко контрастными, переходы между световыми и теневыми участками выглядят очень резкими, а самые светлые и самые тёмные участки на фото могут потерять детали и стать просто пятнами белой и чёрной заливки (это явление называется клиппинг). Это вполне терпимо, к примеру, при съёмке городского пейзажа, но обычно очень плохо для портретной съёмки. Такого рода свет и называется жёстким. Кроме бликов (в частности, на коже лица) и резких теней, люди, которых вы снимаете на солнце, скорее всего будут ещё щуриться и строить гримасы. Снимая портрет на улице в солнечный день, постарайтесь найти сплошную тень – к примеру, тень от дома, или от густых крон деревьев. На открытой воде, на заснеженных просторах или на широком песчаном пляже яркий солнечный свет смягчается за счёт переотражения от воды, снега и песка (то есть от обширных светлых поверхностей), тени оказываются подсвечеными, и переходы из света в тень уже не выглядят такими контрастными. Да и лица людей при таком освещении менее искажены гримасами. Те не менее, такой свет ещё довольно жёсток, и дневное солнце в ясном небе даже на морском или лыжном курорте – не самый подходящий источник портретного света. В ясную погоду под открытым небом лучше снимать рано утром или дождаться времени ближе к вечеру. Солнечный свет становится мягким при наличии в небе облачности. В умеренно мягком свете снимки, как правило, получаются лучше: на них плавно «прорисованы» детали и в тенях, и в светах. Жёсткий солнечный свет можно смягчить искусственно, в особенности это актуально там, где для этого нет естественных условий. Профессиональные фотографы (например, свадебные) при портретной съёмке на ярком солнце часто используют гибкие отражатели (отражатель держит ассистент) чтобы подсветить тени и смягчить свет на лицах моделей. Профи посерьёзнее возят с собой осветительное оборудование и бензогенератор. Так как у типичного любителя нет ассистентов с отражателями, а тем более, выездного студийного света, в жёстком солнечном свете для той же цели ему остаётся воспользоваться встроенной или установленной на камеру вспышкой – этот режим называется «заполняющая вспышка». Это не означает, что вспышка сама по себе даёт мягкий свет! Прямой импульс вспышки – «вспышка в лоб» – если он является основным источником света в кадре, также жёсткий, и лица от него получаются «плоскими» и бликующими, а зрачки — красными (появляется «эффект красных глаз», подробнее о свете вспышек чуть ниже). Вспышка работает как смягчающая только в сочетании с гораздо более ярким, чем даёт она, светом – солнечным. Также начинающие фотографы почему-то любят снимать против света. В результате на своих снимках они видят вовсе не то, что хотелось: небо выглядит грязно-белым пятном, люди получаются слишком тёмными, цвета – блёклыми, в кадре нередко появляются блики, цветные пятна и ореолы. Дело, наверное, в том, что фотокамера и человеческий глаз видят мир по-разному. Не снимайте против света! Если само солнце или его яркое отражение попадает в кадр, это практически всегда «выбивает» до белого пятна большую часть неба и затемняет ближние к фотографу объекты, а также оставляет на снимке непривлекательные засветки. Чем ниже класс оптики, тем больше это заметно, поэтому такие проблемы особенно характерны для снимков с недорогих компактных камер и смартфонов: Постарайтесь вообще не направлять камеру в тот сектор, где в данный момент находится солнце, особенно в полуденные часы. Пусть оно светит вам в затылок, а ещё лучше немного сбоку, но всё равно пусть остаётся где-то за вами. Совсем избегать съёмок в жёстком свете или против солнца, конечно, не нужно, но тогда вы должны чётко понимать, зачем это делаете. Например, контражурная съёмка (съёмка в контровом свете) подчёркивает линию контура (силуэт) снимаемого объекта и это широко используется как художественный приём. Съёмка закатов и рассветов также, разумеется, предполагает наличие солнца в кадре, но советую дождаться времени, когда солнечный диск подойдёт поближе к горизонту и станет красноватым. Если вам всё же не избежать ситуации, когда объект съёмки освещён сзади, но вы хотите уменьшить нежелательные эффекты контрового освещения, используйте заполняющую вспышку. У некоторых камер для этого есть специальная сюжетная программа – «освещение сзади» которая сделает такие ваши снимки чуть лучше – в частности, заполнив светом оказавшееся в тени лицо Опытные фотографы, используя в контражуре заполняющую вспышку, добиваются весьма впечатляющих портретных снимков. В яркий солнечный день применяйте также насадку на объектив — бленду (если есть) — она уменьшит вероятность появления на снимке засвеченных областей и пятен. В хмурый пасмурный день свет рассеянный, мягкий и контрастность снимков, наоборот, снижается. Порой это снижение чрезмерно: снимки в итоге получаются блёклыми и невыразительными. К тому же, необходимая выдержка в пасмурный день увеличивается по сравнению с солнечным в 10 и более раз, что может плохо сказаться на чёткости снимков. Пытаться «оживить» такой снимок, повышая цифровой обработкой его резкость, контрастность и цветность – не лучшая идея: это очень тонкая операция, которая требует отличного владения приёмами цветокоррекции, у вас же скорее всего снимок станет выглядеть неестественно. По этим причинам многие фотографы вообще не снимают на улице в пасмурную погоду. Но всё не так уж и плохо. Постарайтесь изначально включить в кадр какие-нибудь насыщенные цветом контрастные предметы, которые «оживят» ваш снимок. Ярко окрашенные глянцевые объекты, такие как осенние листья, цветы, фрукты и ягоды, пластиковые игрушки, яркие этикетки и упаковки, как правило, отлично выглядят на фото, если сняты в пасмурную погоду. Рассеянный мягкий свет хорош и для портретов (точнее, для отображения мягких, нежных фактур кожи). Если вы снимаете портрет девушки на улице в пасмурную погоду, попросите её накраситься чуть поярче и дополнить одежду броскими цветными аксессуарами, дайте ей в руки яркий цветок или букет. Неплохой идеей будет съёмка ночного городского пейзажа вскоре после дождя, когда городские огни отражаются в лужах и мокром асфальте. Если у вас в камере есть режим чёрно-белой съёмки (это может называться «творческий фильтр»), непременно попробуйте задействовать его в пасмурную погоду. Если говорить совсем коротко, лучшие время и погода для фотосъёмки на улице – с утра или ближе к вечеру при наличии в небе умеренной облачности. Какой свет самый плохой для фотографии? И есть ли вообще такой? По иронии судьбы, именно такой свет получил повсеместное распространение одновременно с цифровой фототехникой: это свет люминесцентных («энергосберегающих») ламп. Большинство таких ламп излучают не непрерывный, а рваный, «полосатый» спектр, что приводит к неисправимым никакой коррекцией искажениям цвета и контраста. Люминесцентные лампы в форме длинных трубок, которые обычно освещают офисные помещения, торговые залы, фойе и т. п., к тому же ещё и мерцают с частотой, сравнимой с типичным временем выдержки у камеры, что добавляет фотографу проблем с ошибками экспозиции и неравномерной засветкой поля кадра. Советую по возможности избегать ситуаций, когда основной источник света в кадре – такого рода лампы. «Глушите» такой свет вспышкой или, если позволяет ситуация, идите снимать в другое место. Теперь подробнее о вспышках По результату применения внешняя (накамерная) вспышка с поворотной головкой несравненно лучше встроенной, поэтому, если ваша камера рассчитана на такой аксесссуар, по возможности приобретите внешнюю вспышку. Как и сменные объективы, накамерные вспышки не являются универсальными и для каждой линейки камер, как правило, нужна вспышка своей «системы». Как я уже отметил, прямой свет от фотовспышки («вспышка в лоб») ничуть не лучше прямого солнечного света – он тоже жёсткий. Поэтому старайтесь добиться, чтобы объект вашей съёмки освещался не прямым, а рассеянным или переотражённым светом вспышки. При съёмке в помещении можно направить вспышку под углом в потолок или ближайшую стену – если они окрашены в светлые тона: таким образом вы увеличите площадь источника света и соответственно добьётесь более мягкого освещения. Почти у всех накамерных вспышек есть выдвигающаяся белая карта-козырёк. Если в помещении, где вы снимаете, потолок может послужить рассеивателем (он белый, расположен не слишком высоко и не загромождён балками), направьте вспышку в потолок и выдвиньте этот козырёк. Козырёк при этом должен быть направлен в сторону объекта съёмки. Этот приём – вспышка в потолок с выдвинутой картой-козырьком – часто используется профессиональными репортажными фотографами. Несколько лучшим вариантом /для оперативной съёмки со вспышкой/ является в этом плане специальный рассеиватель (диффузор). Его применение уже не зависит от светлых потолка или стен и его можно применять где угодно. Такие рассеивающие свет устройства весьма разнообразны по конструкции и их можно купить или изготовить самостоятельно – например, из упаковки от «доширака», прорезав в её дне прямоугольное отверстие, или даже из простого листа плотной бумаги. Чем больше будет площадь у такого рассеивателя, тем лучше, но на практике положительный эффект от него – заметное смягчение теней – работает лишь в пределах считанных метров от фотографа. При явном недостатке световой мощности (например, из-за удалённости от объекта) имеет смысл направить прямую вспышку на объект съёмки. Мощности разных вспышек для фотографии различаются примерно в 10 раз. Самые слабые вспышки встроены в компактные камеры и смартфоны, самые мощные – это профессиональные накамерные и студийные вспышки. В характеристиках обычно указывают ведущее число вспышки, говоря упрощённо, это «дальнобойность» вспышки – расстояние в метрах, на котором она обеспечивает некую стандартную освещённость, на самом деле слабоватую для фотографирования. Примеры ведущих чисел: для встроенных вспышек это может быть 10, 12, 15, 20, для внешних накамерных – 36, 40, 48, 56. Реальное расстояние, на котором импульс вспышки достаточно хорошо осветит фотографируемые объекты, в разы меньше ведущего числа. Вспышки работают в разных режимах, для любителя лучше всего подойдут TTL и FP. Первый режим означает, что замер экспозиции камера осуществляет с учётом света от вспышки, для чего вспышка подаёт предварительный оценочный световой импульс (он незаметен, так как визуально сливается с последующим основным импульсом вспышки). Мне встречались сообщения о том, что предварительный импульс может вызывать у некоторых людей непроизвольное моргание, отчего их глаза на снимках практически всегда получаются полузакрытыми. На мой взгляд, это похоже на очередной миф и «лечится» тем, что нужно делать два-три снимка, когда снимаете портрет, а если портрет групповой, не лишним будет снять такой кадр несколько раз. Второй режим (FP) – это заполняющая вспышка и он доступен только владельцам накамерных вспышек (у встроенных такого режима нет). Накамерные вспышки в этом режиме используют так называемую быструю синхронизацию – на самом деле вместо одного мощного импульса выдают тысячи коротких, чтобы компенсировать неполное открытие затвора на коротких выдержках. Подробности по пользованию внешней вспышкой читайте в инструкции. Внешние вспышки для компактных камер, к сожалению, нечасто встретишь в продаже. Для беззеркалок такие вспышки продаются, но у многих беззеркалок не предусмотрено специальное крепление и управление такой вспышкой. Большое разнообразие накамерных вспышек от разных производителей на рынке имеется только для зеркальных камер. При работе со вспышкой (внешней или встроенной) в большинстве камер можно задать режим медленной синхронизации (сюжетная программа с такими возможностями называется «ночной портрет» или как-то похоже). Этот режим – сочетание относительно длинной выдержки со вспышкой. Медленную синхронизацию рекомендуется использовать на улицах ночного города, на клубной вечеринке, дискотеке или в подобных этим местах для съёмки портретов, в первую очередь групповых. Импульс вспышки по сравнению со временем всей экспозиции почти мгновенный, и он освещает только то, что находится в непосредственной близости (в нескольких метрах) от вспышки. Идея заключается в следующем: за всё время экспозиции успеют проэкспонироваться относительно слабые огни, составляющие в основном фон снимка: фонари, фары автомобилей и светящиеся окна, неоновая реклама, витрины и т. п. с заднего плана на городской улице, лучи лазеров и цветных прожекторов на концерте или дискотеке и, конечно же, хотя бы отчасти то, что эти огни освещают. Сработавшая во время экспозиции вспышка ярко высветит главных героев сцены, находящихся в непосредственной близости к камере: например, ваших друзей. Если вы просто снимете такой кадр со вспышкой в автоматическом режиме, на фото будут видны только самые ближние объекты, фон же останется чёрным; если же снимите без вспышки –друзья на снимке получатся тёмными и их изображение будет смазанным. Почти все современные любительские камеры оснащены системой автоматической фокусировки, срабатывающей при половинном нажатии кнопки спуска. Как я уже отметил выше, у зеркальных камер имеется система быстрой фокусировки (она называется фазовой), но и другая система (т. н. контрастный автофокус) по мере прогресса становится всё быстрее, и большинство фотографов не испытают от неё никакого дискомфорта. Выпускаются камеры (в основном это беззеркалки) с гибридной системой фокусировки, которая быстрее контрастной и точнее фазовой. Обе системы – и фазовая, и контрастная – отлично работают, когда объект съёмки хорошо освещён и имеет контрастные детали. Но если вы снимаете при слабом освещении, или если решите сфокусироваться, к примеру, на отштукатуренной стенке или отполированном кузове автомобиля, то наверняка возникнут проблемы: автофокус станет «тупить». Хотя в большинстве ситуаций вам всё же удастся сфокусироваться с нескольких попыток, для экономии ваших времени и нервов дам пару советов. Во-первых, для съёмок в темноте многие камеры оснащены подсветкой автофокуса (обычно со встроенной вспышки) – используйте её. Второй приём более универсален, и он позволяет фотографу справиться со многими трудностями – это использование блокировки автофокуса. С полунажатием кнопки спуска, когда камера сообщила о готовности к съёмке, происходит блокировка значений фокуса и экспозиции. Если сдвинуть (перенаправить) камеру, не отпуская полунажатой кнопки, первоначально замеренные дистанция фокусировки и значение экспозиции сохранятся. У некоторых камер имеется отдельная кнопка блокировки (AE-L/AE-F), а также есть возможность избирательно блокировать либо автофокус, либо экспозицию. Для автоматической фокусировки камера выбирает центральную область кадра (если ей не задано другое – к примеру, распознавание лиц). Если объект, на котором вы хотите сфокусироваться, по вашей задумке должен располагаться не посередине кадра, а сбоку или в углу, автоматика камеры об этом вряд ли догадается и будет стараться фокусироваться на том, что находится в центре кадра. Это немного похоже на перетаскивание объекта компьютерной мышкой или пальцем на сенсорном экране: вначале расположите объект, на котором вам нужно сфокусироваться, по центру кадра, нажмите кнопку наполовину, дождитесь подтверждения фокусировки и затем, не отпуская полунажатой кнопки, перенаправьте камеру так, чтобы объект оказался в нужном вам месте кадра, и после этого дожимайте кнопку спуска до конца. Объект таким образом окажется в фокусе, но при этом не по центру кадра. Этот простой и очень эффективный приём позволит вам строить кадр так, как вы захотите. Блокировка фокуса пригодится и при съёмке малоконтрастных сцен и вообще при плохой работе автофокуса: находите контрастные элементы на объекте вашей съёмки (у человека это могут быть глаза, элементы одежды) или где-то рядом, на том же расстоянии от камеры, и фокусируйтесь на них, а затем, не отпуская кнопки, сдвиньте камеру, чтобы скомпоновать кадр так, как вам нужно, и нажмите кнопку до конца – дистанция фокусировки при этом сохранится. У многих камер имеется и ручная фокусировка. Обычно её советуют использовать в случае, если объект вашей съёмки (например, животное в зоопарке) находится за сеткой, грязным стеклом или похожим частично прозрачным препятствием. Поверьте: этот совет для любительской камеры не годится. Лучше приблизьте объектив вашей камеры вплотную к такому препятствию (прислоните камеру к стеклу, к сетке) и попробуйте всё же воспользоваться автоматической фокусировкой. При съёмке животных в зоопарке, особенно через стекло, отключите вспышку! И животное напугаете, и кадр будет испорчен бликом от вспышки. Для съёмки движущихся объектов (помните: движение – понятие относительное!) большинство камер оснащено следящим (непрерывным) автофокусом. Он особенно эффективен при съёмке того, что равномерно движется на вас или от вас. Если объект движется мимо вас (например, мимо проезжает автомобиль, или вы в автомобиле проезжаете мимо чего-то), вы можете сами «вести» камеру так, чтобы объект оставался в кадре, и в это время производить съёмку — такой приём называется «съёмка с проводкой» и при определённой сноровке он бывает очень эффективен Автофокус компактных камер (в том числе и непрерывный) может не успевать за динамичными объектами, например, за играющими в помещении детьми. Как быть в такой ситуации? Тема «съёмка детей, играющих в тёмном помещении» довольно часто поднимается новичками на форумах фотографов. Можно, конечно, использовать описанную выше блокировку автофокуса: сфокусироваться на контрастном неподвижном предмете, находящемся примерно на том расстоянии, на каком вы планируете «подловить» ваш шустрый объект съёмки, и удерживать кнопку в полунажатом состоянии. Как только объект (ребёнок) появится в кадре, дожать кнопку до конца. Несложно догадаться, что этот приём – «подкарауливание» с предварительной фокусировкой – выручит вас и в других ситуациях, когда объект в кадре появляется неожиданно и ненадолго. Например, на съёмках авторалли. Но в случае с детьми проще, по-моему, попросить их немного поиграть в «замри – отомри»: тогда для вас как фотографа дети сами создадут просто идеальные условия съёмки. И, конечно, снимать что-то активно движущееся в тёмном (освещённом бытовыми лампами) помещении следует со вспышкой. Остановлюсь пока вкратце (а подробнее об этом вы сможете узнать в следующих разделах) на самой распространённой у начинающих фотографов проблеме: нерезкости, нечёткости снимков, особенно лиц людей. Этой неприятности можно в большинстве ситуаций избежать, следуя довольно простым правилам: – Включите стабилизатор (пусть он будет постоянно включён, его нужно выключать только при съёмке со штатива). Да, он «ест батарейки», но зато во многих ситуациях значительно увеличивает чёткость картинки. Нелишним будет и самому фотографу принять при съёмке устойчивое положение (например, упереться локтями в стол или плечом в стену) – стабилизатор в вашей камере всё же не от танковой пушки, с большими колебаниями ему не справиться. – Там, где света недостаточно, используйте вспышку. При этом принципиально лучший результат даёт внешняя (накамерная) вспышка, особенно с рассеивателем, или направленная под углом на большую светлую поверхность (в помещении обычно это потолок). – Хорошее средство от нерезкости – штатив – а если предметы в кадре малоподвижны, то это даже кардинальное средство. Не обязательно покупать большой штатив: купите маленький, лишь бы камера пребывала на нём в достаточно устойчивом положении: при съёмке вы почти всегда сможете найти какое-нибудь возвышение, на которое поставите свой маленький штатив. В разложенном виде, установленный на твёрдое основание, штатив не должен шататься – его сочленения должны быть жёсткими. Исключить малейшие колебания камеры при съёмке со штатива помогут задержка спуска или дистанционный пульт. Если нет никакого штатива, компактную камеру можно поставить, к примеру, на мешочек с бобами или крупой – в общем, для «обездвиживания» камеры можно приложить смекалку. – Если не считать съёмок на ярком солнце и съёмок со вспышкой, советую всеми правдами минимизировать выдержку: или открытием диафрагмы (уменьшением диафрагменного числа), или увеличением чувствительности (ISO), либо тем и другим одновременно. Но не увлекайтесь высокими значениями ISO, потому что картинка может получиться слишком «шумной», или встроенный алгоритм шумоподавления «съест» мелкие детали. – Чем больше зум при съёмке, тем заметнее на фотографии скажутся даже самые незначительные колебания камеры. Поэтому будьте тут особенно внимательны к стабилизации фотоаппарата, или не стесняйтесь подойти поближе к объекту съёмки (конечно, когда это возможно). – Наконец, если позволяет ситуация, не торопитесь: позвольте своей камере уверенно сфокусироваться на объекте съёмки и нажимайте на кнопку спуска плавно. В каком направлении развиваться начинающему фотографу? Просматривая картинки в Интернете, рекламных каталогах или глянцевых журналах, вы сталкиваетесь с фотографиями очень хорошего качества, в первую очередь с гламурными портретами и рекламными снимками различных предметов, а также с великолепными пейзажами. И задаётесь вопросом: а может ли фотолюбитель добиться такого или хотя бы близкого качества доступными ему средствами?.. В Интернете также можно найти многочисленные странички и сайты современных успешных фотографов, многие из которых обладают чем-то вроде оригинального изобразительного стиля или манеры. Фотолюбители и даже профи обычно относят ту или иную манеру такого фотографа к секретам цифровой обработки – фотографические форумы полны обсуждениями тем «как это обработано?» и «как получить такой цвет?», а также к особому, возможно, очень дорогому или уникальному оборудованию. И, насмотревшись на такие наглядные примеры, начинающие фотографы принимаются лихорадочно осваивать программу Adobe Photoshop и копить деньги на более дорогой фотоаппарат, полагая, что этими инструментами добьются принципиально лучших снимков. По-моему, такой путь ошибочен: любителю не составить серьёзной конкуренции профессиональной фотоиндустрии, а добившиеся успеха фотографы, как правило, пользуются самыми обычными профессиональными камерами и крайне редко разбираются в тонкостях цифровой обработки. Никакой цифровой обработкой нельзя плохие фотографии «превратить» в хорошие. Даже для самой изощрённой цифровой обработки определяющим является успешный исходный снимок: если в нём ничего примечательного нет, никакая обработка не поможет. Поэтому, такой «творческий путь» – покупка профессионального фотоаппарата и изучение программы Photoshop – не самый эффективный, более того, нередко приводит к разочарованию и потере интереса к занятию фотографией. Так в чём же тогда состоит «путь фотолюбителя»?.. Давайте сначала разберёмся: какие снимки считаются лучшими? Есть признанные во всём мире классики фотографии, работы которых издаются в виде альбомов и постеров, выставляются в галереях, по ним обучают фотографов в профильных учебных заведениях. Фотопейзажи Анселя Адамса, жанровые снимки Анри Картье-Брессона, фоторепоражи Роберта Капы и Александра Родченко, цветные виды Российской Империи, запечатлённые Сергеем Прокудиным-Горским, и т.п. Фотографии (фотоработы) классиков – свидетельства и символы своей эпохи, на них запечатлены какие-то известные места, исторические моменты или мировые знаменитости. Очевидно, этого недостаточно, чтобы тебя признали классиком: такие фотографы были ещё и первопроходцами, зачинателями направлений и законодателями стилей в фотографии. Хотя они пользовались самой разнообразной техникой, для своего времени передовой, но вся она по нынешним меркам является устаревшей и технически отсталой. Но при этом классики фотографии в полной мере владели мастерством в своей профессии. Сочетание мастерства, творческой новизны и эпохальности – вот что выделяет классиков. Хотя сейчас в «классики» и даже в «гении» записывают кого ни поподя, всё же истинные классики фотографии – это часть истории культуры. А как обстоит дело с современными фотографами? Некоторые организации (в основном медийные) периодически проводят фотоконкурсы, фотофестивали, публикуют лучшие снимки в различных номинациях и присуждают за них награды. Самый, пожалуй, известный – это World Press Photo – международный конкурс для фотожурналистов. Любой фотограф вам скажет, что фотографии-победители этого конкурса не отличает какое-то особое техническое качество или выдающаяся эстетическая привлекательность. Главное их достоинство в другом. Случайно пойманный уникальный момент, или актуальный сюжет, поражающий зрителя своей выразительностью – вот что ценится в такого рода кадрах. Таким образом, ни обладание лучшим «фотожелезом», ни глубокое знание программ цифровой обработки фотографий, не оказывают прямого влияния на признание фотографа. Конечно же, более скоростная и чувствительная камера с более высоким разрешением, при прочих равных, даст фотографу больше шансов снять что-то стоящее. Но в реальной фотосъёмке не бывает этих «прочих равных», потому что ваша камера не установлена на лабораторном стенде для сравнения с другими, она находится в ваших руках, и именно от вас зависит, куда с ней придти, на что её навести и в какой момент нажать на спуск. Но даже не умение «оказаться в нужном месте в нужное время» с включённой камерой в руках является решающим. Важнейшее – это умение фотографа увидеть, разглядеть, понять, а часто и предугадать актуальный сюжет для съёмки – вот это умение и нужно развивать в себе в первую очередь. А для этого нужно снимать много, старательно и вдумчиво. Мастерство владения техникой съёмки придёт к вам с опытом, и будет совершенствоваться по мере его накопления. Занятие фотографией, особенно любительской, это во многом творческий процесс, а результат этого творчества – во многом искусство, а искусство, на мой взгляд, это когда что-то выглядит красиво. Какой снимок можно считать красивым? Здесь критерий может быть только один – ваш собственный эстетический вкус. Для развития вкуса и грамотной оценки своих и чужих фотографии, вам пригодится как знание, так и интуитивное понимание законов и приёмов композиции как единственных в своём роде универсальных правил красоты. Главная задача композиции – создать художественный образ. Именно наличие этого образа характеризует фотографию как вид искусства. Советую вам что-то прочитать о композиции, но гораздо важнее тут – быть «насмотренным», а для этого нужно знакомиться с классическими и вообще лучшими образцами как фотографии, так и изобразительного искусства вообще. Возьмите в привычку посещать музеи и выставки изобразительных искусств, где выставлены произведения классической живописи (или хотя бы просматривать снимки и репродукции на экране или в печатном альбоме), потому что именно в классических живописных полотнах художники наиболее полно и явно используют законы композиции. Не обязательно обмерять линейкой и транспортиром картины известных классиков, просто научитесь понимать их смысл и гармонию, пусть они окажут влияние на вашу способность судить о прекрасном. Это позволит вам быть более адекватным в оценке чужих снимков, а ваши собственные снимки поможет сделать более понятными и привлекательными для других людей. (Подробнее о композиции в разделе [:text_id=97432:]) Конечно, следует выставлять и свои работы напоказ. Но, выставляя свои снимки в Интернете – на форумах, в соцсетях, на фотосайтах, не придавайте серьёзного значения поверхностным оценкам вроде «лайков» и, тем более, не принимайте близко к сердцу оскорбления сетевых хамов и троллей. Вы также столкнётесь с темами и сообществами, в которых, как в басне, «кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». Думаю, излишне говорить, что развитию хорошего вкуса такие сообщества не способствуют. Нажимая на спуск, фотограф, даже опытный, далеко не всегда чётко представляет себе, что в итоге получится на снимке. Даже постановочная съёмка предметов в какой-то степени непредсказуема, что же говорить о съёмке людей и, тем более, о каких-то динамичных сюжетах. Профессионалы снимают одно и то же, делая множество кадров, динамику снимают сериями, и даже у самых опытных порой получается лишь один удачный кадр из десятка, а то и из сотни. Поэтому важно ещё и уметь понять, насколько красивым, удачным, актуальным, выразительным и т. п. получился тот или иной снимок, просматривая отснятое на экране компьютера или гаджета. Никогда не жалейте места на карточке — память нынче дешёвая — делайте побольше снимков, снимайте с разных ракурсов, попробуйте применить разные настройки. Потом, в спокойной обстановке, просматривая отснятое на экране компьютера, отберите лучшие кадры и без сожаления удалите неудачные. Если вы обрабатываете свои снимки в редакторе, то это важно сделать до того, как вы начнёте обработку. Как я уже отмечал выше, никакой обработкой нельзя неудачный снимок сделать удачным, или некрасивый – красивым: компьютерной обработкой можно лишь подчеркнуть то, что уже присутствует на снимке. Поэтому нет никакого смысла в работе с неудачными снимками. Умение отобрать (как правило, весьма немногие) удачные фотографии из серии гораздо важнее, чем владение Фотошопом. В индустриальной сфере отбором снимков часто занимается отдельный опытный специалист, например, бильд-редактор. Фотограф-любитель должен научиться делать это самостоятельно. В плане развития можно обратить внимание на фотографические школы, выбор которых сегодня довольно велик. За определённую плату вам преподадут основы теории фотографии, покажут и дадут попрактиковаться в приёмах съёмки в некоторых фотографических жанрах, а также научат основам цифровой коррекции и обработки снимков. К сожалению, как фотошколы, так и мастер-классы профессиональных фотографов, слишком много внимания уделяют непрактичным вещам вроде студийной съёмки моделей, знание которых, если смотреть на вещи трезво, фотографу-любителю никогда не пригодится. В конечном итоге, решающим критерием, определяющим ваше развитие, должно быть ваше личное мастерство как фотографа, и ваша самооценка может надёжно опереться только на ваш собственный вкус. Что стоит купить из аксессуаров? Если у вас простая компактная камера, можно ограничиться чехлом, вторым аккумулятором, защитной плёнкой для экранчика и приспособлением для чистки оптики вроде Lenspen. Что касается продвинутых камер, особенно со сменной оптикой, то про самый на мой взгляд важный аксессуар – внешнюю вспышку – я уже упоминал выше. Также приобретите удобную сумку или рюкзак с учётом свободного места для дальнейших «расширений». Очень хорошая вещь – штатив-тренога. Определитесь также с перспективами покупки дополнительной оптики (если, конечно, ваша камера позволяет менять оптику). В специализированных магазинах и (особенно) на торговых площадках вроде Ebay или Amazon продаётся много аксессуаров, в том числе весьма недорогих, улучшающих эргономику камеры. Например, если ремень камеры давит вам на шею, или вам вообще неудобно носить камеру на том ремне, с которым она продавалась, у вас есть выбор из множества альтернатив – от неопреновых ремней, которые более равномерно распределяют динамичную нагрузку на вашу шею, или кистевых ремней, с помощью которых камера надёжно крепится на запястье, до сложных систем ношения, напоминающих снаряжение альпиниста. Для многих зеркальных камер и некоторых беззеркалок выпускаются батарейные ручки, увеличивающие время работы и даже быстродействие (за счёт доп. аккумулятора). Кроме таких ручек, можно встретить эргономичные насадки и приспособления, улучшающие хват камеры. На спусковую кнопку, имеющую резьбу, можно приобрести специальную навинчивающуюся кнопочку (soft release button), заметно облегчающую нажатие, особенно, когда на руках у вас перчатки. Одним из наиболее часто приобретаемых аксессуаров являются светофильтры, о них подробный разговор будет в следующих разделах «Советов».