Смотрите также: [:text_id=97430:] [:text_id=97431:] [:text_id=97432:] [:text_id=97433:] Если вы ещё не купили камеру: Для чего люди, далёкие от профессиональной фотографии, покупают себе фотоаппарат? Если проанализировать обращения за советами на интернет-форумах и других сетевых ресурсах, несложно понять, что примерно для одного и того же: фотографировать своих домашних (родственников и любимцев), друзей, себя для соцсетей (автопортрет – «селфи»), снимать увеселительные мероприятия с личным участием, а также понравившиеся виды (природные, архитектурные) и разные, в том числе мелкие, предметы крупным планом. Как растёт ребёнок, семейные праздники, дружеские встречи, любимого кота или собаку, красивый цветок или бабочку, удачный улов и впечатляющий закат на рыбалке, расписание электричек на вокзале и красиво поданное блюдо в ресторане. Конечно же, все достопримечательности в туристической поездке, и себя и семью на их фоне. Помимо фотографий, как правило, нужна и видеосъёмка небольших эпизодов. Если судить по галереям публичных фотосайтов, те фотолюбители, которые уже освоили съёмку (пусть даже камерой смартфона), чаще всего обращаются к пейзажу (природному и городскому) и портрету. Можно, конечно, сказать, что практически любая современная фотокамера удовлетворит все эти потребности. Но камер на рынке очень много и покупателя обычно интересует: как найти «лучшее из всего, что можно купить за эти деньги»? Сегодняшнему фотолюбителю, можно сказать, повезло, так как мировой фоторынок давно уже занят исключительно солидными производителями – в основном японскими, есть также пара немецких, корейская и американская – которые предлагают только качественные камеры и оптику, способные делать радующие глаз снимки. Если зайдёте на сайт, где любители выкладывают свои фотографии (flickr.com, fotki.yandex.ru и т. п.), или на клубный сайт фотографов, посвящённый какой-то определённой торговой марке (легко найти такие сайты Nikon, Canon, Sony, Pentax, Olympus), вы легко убедитесь, что отличный снимок можно сделать практически любым современным фотоаппаратом. Даже профессиональный фотограф, если ему представить на хорошем экране слайдшоу-микс из снимков с самых разных камер, не сможет уверенно распознать, какие снимки какой камерой сделаны. Поэтому вопрос вроде: «Что лучше: Кэнон или Никон?» – не имеет никакого смысла. Но, разумеется, фотокамеры выпускаются разного типа и разного класса, и сильно различаются по возможностям. Камеры, представленные сегодня на рынке и предназначенные для любительской фотосъёмки, обычно подразделяют на четыре типа: 1) компактные камеры (сompact cameras) часто несправедливо называемые мыльницами, цена на (на мой взгляд) более-менее приличные модели начинается с 10 тыс.руб.; 2) псевдозеркалки (вridge cameras) наряду с мощным несменным объективом, обычно ультра- (или гипер-) зумом с максимальным ~30-50 кратным увеличением, и в придачу к экранчику, оснащены ещё и электронным видоискателем, цена таких камер примерно от 20 тыс. руб.; 3) беззеркальные камеры со сменной оптикой (мirrorless interchangeable-lens camera — MILC), они же компактные цифровые камеры со сменной оптикой, или компактные системные камеры (compact system cameras – CSC) в вольном произношении – беззеркалки, цена в комплекте с объективом ~ от 25 тыс. руб.; 4) зеркальные камеры (digital single lens reflex cameras – DSLR) или просто зеркалки, цена в комплекте с объективом тоже начинается где-то с 25 тыс. руб. В последнее время предпринимаются попытки (в основном фирмами Sony и Samsung) скрестить более-менее полноценную цифровую камеру со смартфоном, но с определённой натяжкой такие гибриды можно отнести к компактным камерам и беззеркалкам. Можно, конечно, найти и фотоаппараты, которые не вписываются в эти четыре типа, но такие камеры обычно покупаются людьми, которые точно знают, что им нужно, поэтому нет смысла более глубоко вникать здесь в классификацию фотографических устройств. Кроме того, на рынке (особенно вторичном) всё ещё очень много плёночных камер, их я рассмотрю ниже – отдельно. Хотя я примерно указал нижний предел ценового диапазона для каждого типа камер, его рост от одного типа к другому не означает, что качество снимков (хотя бы потенциально) также растёт от мыльниц к зеркалкам. В каждом классе есть как бюджетные модели, так и дорогие, и по мере роста цены камер одного типа вы получаете больше возможностей и более качественную (по крайней мере в техническом плане) картинку. И хотя почти все профессиональные фотографы снимают сегодня цифровыми зеркалками, это не означает, что зеркалки чем-то принципиально лучше для любителя, чем, к примеру, компактные камеры – очень важно, чтобы вы это понимали. Если вы весьма состоятельны и хотите приобрести лучшее, не спешите покупать профессиональную фототехнику. Когда вам нужна машина для поездок по городу, вы же не покупаете седельный тягач. Так же и здесь: для состоятельных людей, как полагается, есть соответствующие модели. Например, компактные камеры Leica серии X, Q или (ещё лучше) имеющие большую матрицу и сменную оптику Leica серии M. Камера Leica M Typ 240 с объективом Summilux-M 50mm обойдётся вам примерно в $10 тыс. и, поверьте, она стоит этих денег. Наверное, следует упомянуть и камеры Fujifilm GFX 50S, Fujifilm X-H1, Sony Alpha A9, Sony Alpha A7R III, Olympus OM-D E-M1 Mark II. Цены на эти камеры примерно такие же, как на профессиональную фототехнику, но они имеют более скромные вес и габариты (но при этом не смотрятся как «мыльницы») и, к тому же, разработаны для любительского рынка – соответственно, ими проще и приятнее пользоваться. Если же ваш бюджет на покупку скромен, или вы не планируете вникать в хитрости ручных настроек и тонкости специализированной оптики, или собираетесь носить камеру в кармане, клатче, барсетке (или всё это вместе), смело берите компактную камеру. В чём «подвох» таких камер? Компактность сама по себе не наносит какого-то фатального ущерба фотографии, но недорогие компакты будут снимать примерно так же, как смартфоны или планшеты средней ценовой категории – просто потому, что их характеристики принесены в жертву удешевлению производства. Если у вас уже есть смартфон с хорошей встроенной камерой, вряд ли стоит тратить ещё несколько тысяч на отдельную компактную камеру. Скорее уж, стоит купить хороший компакт, если вам не хватает возможностей камеры, встроенной в ваш гаджет. В большинстве компактных камер доступна только автоматическая съёмка, включая несколько сюжетных программ, а какие-то дополнительные настройки параметров представлены довольно скудно. Это не страшно: современная камерная автоматика лучше вас сообразит, какие значения этих параметров следует выставить в каждом конкретном случае. Главные проблемы компактов, или по крайней мере те, на которые чаще всего жалуются потребители – это ненадёжная конструкция, медленная фокусировка, а также то, что при низкой освещённости снимки порой получаются весьма посредственного качества (нечёткие, шумные). На практике вы, к примеру, не сможете уверенно снимать динамичные сюжеты в помещении. С ростом класса (и цены) камеры, вашего опыта как фотографа, а также по мере технического прогресса, эти недостатки становятся менее заметными. Если вы любитель путешествий, то обратите внимание на ультра-/гиперзумы. Они легче и компактнее зеркальных камер (особенно, если сравнивать их с зеркальными камерами с оптикой, имеющей примерно тот же диапазон зуммирования), и при этом дадут вам возможность снимать удалённые объекты, не покидая своей туристической группы. Ультразумами называют как миниатюрные плоские камеры, имеющие телескопический объектив с большим зумом, так и довольно габаритные камеры, похожие на уменьшенные зеркальные. У первых кратность зума обычно меньше, да и класс оптики пониже. У второй разновидности, которую я и называю «псевдозеркалками», помимо экранчика, обычно имеется электронный видоискатель с окуляром, который весьма пригодится в ситуациях, когда на экранчик смотреть неудобно – к примеру, он засвечен солнцем, или ваша рука устала держать камеру на весу. Для не обладающего толстым кошельком, но увлечённого фотографа-любителя я бы порекомендовал выбирать себе камеру в первую очередь из беззеркалок, поскольку они не так тяжелы и громоздки, как зеркальные камеры, но в них использованы светочувствительные матрицы, электронная начинка и, главное, оптика того же класса, что и у зеркальных камер. Беззеркалки также обладают широкими возможностями ручных настроек, что обычно востребовано для творческой фотографии и всевозможных фотографических экспериментов. Эти камеры уверенно снимают в «зелёной зоне» и сюжетных программах (в настройках любительской камеры как правило есть несколько сюжетных программ – на все типичные задачи и условия съёмки), большинство из них позволяет снимать качественное видео. В комплекте с беззеркалкой (при покупке «кита» (kit)), вы сразу получите качественную и относительно недорогую оптику, которую можно будет дополнять, приобретая дополнительные объективы. Некоторые беззеркалки оснащены отличными электронными видоискателями, и даже если такого видоискателя у камеры нет, его нередко можно приобрести как дополнительный аксессуар. К беззеркалкам выпускаются также и другие аксессуары: вспышки, батарейные ручки, направленные микрофоны и т.п., к каждой фирменной серии свои – то есть беззеркальная камера выступает базой для подключения различных «расширений». Таким образом, вы покупаете уже не просто камеру, а базовый элемент системы, и поэтому камеры данной категории иногда называют системными. Но зеркальные камеры в этом смысле «ещё более системны», так что это название не очень-то справедливое. Сегмент рынка, занимаемый этой категорией камер, в последние годы является самым быстрорастущим, и здесь в полной мере реализуются новейшие разработки в области цифрового фото. Прежде, чем рассмотреть зеркальные камеры, сделаю небольшое (и важное!) отступление. Фотография переводится с греческого как «светопись», но именно оптика «рисует» ту картинку, которая называется фотографией, именно фотографический объектив является тем элементом фотокамеры, который решающим образом влияет на внешний вид снимка. Мне сложно сказать что-то определённое об оптике компактных камер нижнего и среднего ценового диапазона, очевидно лишь, что качество её соответствует цене. На премиум компакты ставят объективы, не уступающие по характеристикам профессиональным объективам для зеркальных камер. Объектив с большим диапазоном фокусных расстояний (например 28-500мм, подробнее о фокусных расстояниях читайте в разделе [:text_id=97431:]), какие обычно имеются у псевдозеркалок-ультразумов, наиболее качественную картинку обеспечивает в средних значениях зуммирования; на наименьшем зуме, скорее всего, появятся геометрические искажения вроде «бочки», а на максимальном зуме пострадают контраст и резкость. Это относится и к сменной оптике, в особенности к бюджетной, хотя максимальный диапазон здесь встречается (если не ошибаюсь) 18-300мм – 16,7 кратный зум. Причина в том, что сконструировать оптически безупречный объектив с большим диапазоном зуммирования весьма проблематично. В продаже можно встретить зеркальную камеру или беззеркалку в варианте «double kit» – англ. «двойной комплект», который включает саму камеру и два сменных объектива с разными диапазонами фокусных расстояний. Такой комплект позволяет закрыть большой диапазон зуммирования двумя разными объективами. Это делается как раз для того, чтобы требовательному фотографу был доступен и большой диапазон фокусных расстояний, и качественная картинка по всему этому диапазону. Следует также понимать, что даже самая дорогая и навороченная камера, если к ней нет высококлассной оптики, не раскроет весь свой потенциал и деньги на неё будут потрачены впустую. Сменный объектив подсоединяется к камере посредством специального разъёма, который называется байонет. У каждой системы он свой, поэтому сменные объективы для камер разных марок не полностью или вообще не совместимы. Как правило, каждый производитель камер выпускает объективы только к своим камерам. Но на рынке также широко представлены производители объективов, которые выпускают свои изделия под разные байонеты: например, под марками Sigma, Samyang и Tamron выпускают объективы к камерам Canon, Nikon, Sony и т. д. Поэтому при выборе объектива обращайте внимание, для какой марки или линейки камер он предназначен. Большинство несовместимых по байонету объективов всё же можно использовать, подсоединяя их к камере через специальные переходники-адаптеры, но в этом случае почти наверняка перестанет работать автоматическое управление объективом (фокусировкой, диафрагмой), возможно, также станет недоступной фокусировка на бесконечность. Чем плохи и хороши любительские цифровые зеркалки (DSLR)? Зеркальная камера кардинально отличается от прочих наличием оптического видоискателя, позволяющего смотреть непосредственно через объектив. Для этого в ней имеется зеркальце, расположенное сразу же за объективом, перед матрицей, и ещё несколько оптических элементов (матированных стёкол, зеркал и линз), передающих изображение в окуляр и в итоге в глаз фотографа. В момент съёмки это зеркальце поднимается (с характерным звуком), чтобы не мешать экспонированию матрицы. Лучшего видоискателя для фотокамер пока что не придумали. Sony выпускает линейку зеркальных камер с электронным видоискателем и неподвижным полупрозрачным зеркалом – Sony Alpha SLT – но это скорее исключение из правила. Однако, не обольщайтесь: поле зрения зеркального оптического видоискателя у любительских DSLR трудно назвать большим и светлым (особенно, если для сравнения заглянуть в видоискатель профессиональной зеркальной камеры), при плохом освещении вы почти ничего не увидите. При этом такая конструкция значительно увеличивает вес и габариты камеры, делая их не самыми удобными устройствами в плане переноски и использования. Корпуса любительских зеркальных камер изготовлены из менее прочных материалов, чем у профессиональных серий, и падение большой громоздкой камеры на твёрдую поверхность почти наверняка приведёт к негарантийной поломке. Нередко можно встретить утверждение, что относительно большая масса зеркальной камеры уменьшает её дрожание в руках фотографа и, соответственно, уменьшает смаз, но это утверждение очень сомнительно и вы не найдёте на эту тему никаких вразумительных разъяснений, тем более, объективных исследований. В комплекте с любительской зеркальной камерой продаётся «китовый» объектив, как правило, из числа самых бюджетных моделей – так уж сложилось на рынке – эти объективы фотографы называют «затычки». Не поймите так, что качество «китовых» объективов совсем отстойное, но не ожидайте от такой покупки какого-то прорывного качества снимков. Отсылки многих «зеркальщиков» к великолепным профессиональным снимкам совершенно нелепы: сам по себе зеркальный видоискатель не оказывает непосредственного влияния на техническое качество снимка, а профессиональная фотосъёмка – это сложный и весьма затратный процесс. Например, в гламурной съёмке фотографы-профи мастерски используют свет, в первую очередь студийное осветительное оборудование, применяют дорогостоящую (нередко ещё и специализированную) оптику, работают в команде со стилистами, декораторами и визажистами, им помогают ассистенты, а снимки обрабатываются ретушёрами. Фотомодели же исходно фотогеничны и умеют вести себя перед камерой. В итоге для заказчика отбирают лишь несколько самых удачных снимков из многих сотен кадров, отснятых за одну фотосессию. Примерно так же трудоёмки и другие жанры профессиональной фотографии. Даже репортажные снимки могут оказаться далеко не простыми по технике съёмки: Согласно статистике, почти все обладатели «китовых» любительских зеркалок так никогда и не выходят за пределы первоначального комплекта и фотографируют в «зелёной зоне» – то есть потенциальные возможности DSLR остаются ими не востребованы. Это вызвано в первую очередь тем, что при вторжении в профессиональную область фотосъёмки даже небольшое повышение технического качества снимков обходится очень дорого. Типичные цены на популярные профессиональные объективы находятся в пределах $1000-$3000, профессиональный телеобъектив (например, для съёмок диких животных) может быть в несколько раз дороже. И, во-вторых, на практике тех возможностей и того качества снимков, которые доступны любительским зеркальным камерам, фотографу-любителю с его типичными задачами хватает с лихвой. Если же вы всё-таки приобретёте «продвинутый» комплект DSLR включающий, помимо самой зеркальной камеры, ещё и пару-тройку объективов, накамерную вспышку, штатив, несколько запасных аккумуляторов и т. п., то всё это хозяйство потянет минимум на три-четыре килограмма и такой комплект не рассовать по карманам (ну разве что карманы у вас будут как у Анатолия Вассермана). Вам придётся позаботится о фоторюкзаке или специальной большой жёсткой фотосумке (кофре) для переноски этого комплекта. Подумайте: готовы ли вы к тому, чтобы брать во все места, где хотели бы сделать пару снимков, увесистые рюкзак или сумку. Но всё сказанное мной выше о любительских зеркальных камерах вовсе не означает, что они – отжившие свой век динозавры. Купив зеркальную камеру, в придачу к отличному оптическому видоискателю вы получите совместимость с многочисленными фотоаксессуарами, какими пользуются профессиональные фотографы, в том числе с мощными накамерными вспышками и большим ассортиментом оптики; следует лишь иметь в виду, что стоимость многих из них велика и для грамотного использования они требуют определённых знаний и навыков. Главное же, что вы получите, купив DSLR – это быстрый автофокус. Разумеется, при наличии в комплекте соответствующего быстрого автофокусного объектива. Автофокус любительских DSLR не такой быстрый, точный и «цепкий», как у профессиональных репортажных камер, и даже у профессиональных он «гуляет» в зависимости от многих факторов; кроме того, такой автофокус будет действительно быстр лишь при хорошем освещении и в режиме, когда выключено отслеживание по экранчику (Live View). Тем не менее, автофокус зеркалок в большинстве ситуаций работает заметно быстрее, чем у камер из трёх других категорий. Реальное время фокусировки у бюджетных компактов – 1-2 сек., у подавляющего большинства топовых компактных камер и у беззеркалок это примерно 0,3-0,5 сек. Тогда как у DSLR это время составляет менее 0,1 сек, что примерно равно скорости нервной реакции у человека. Несложно представить ситуации, когда «мгновенная» фокусировка может оказаться для вас критически важной. Cочетание зеркального видоискателя с быстрой фокусировкой даёт этому типу камер устойчивое преимущество перед другими, хотя в последнее время и некоторые топовые беззеркальные «наступают на пятки» этому преимуществу, предлагая быструю гибридную систему фокусировки и очень качественные в плане разрешения и скорости электронные видоискатели. Кроме этого, зеркальная камера как никакая другая позволит вам в полной мере изучить и освоить на практике искусство фотографии во всех его тонкостях. Что можно сделать, чтобы лучше ориентироваться в выборе? Потенциальные покупатели фотографической техники ищут какие-то актуальные материалы о ней в первую очередь в Интернете, где информации по теме очень много и она легко доступна. Хочу предупредить вас о некоторых «подводных камнях». В статьях и обзорах вы можете встретить фразы вроде: «Компания Canon – абсолютный лидер на рынке фотоаппаратуры и занимает первое место как по производству цифровых фотоаппаратов, так и по производству зеркальных камер.» И это чистая правда. Только не стоит делать из этого вывод, что камеры этой фирмы лучше других – это уже будет чистый обман. К примеру, камеры Pentax Ricoh занимают сегодня минимальную долю рынка, но любой профессионал вам скажет, что камеры и оптика этой фирмы выше всяких похвал. Так же и обзоры конкретных моделей камер, сравнения и рейтинги, конечно же, полезны и информативны, однако не забывайте, что подобные материалы пишутся на средства, которые фирмы выделяют на маркетинг, и в первую очередь для того, чтобы продвинуть товар на рынке. Спрашивать совета о покупке камеры на форумах фотографов тоже, поверьте, не лучшая идея. Хотя именно так проще всего «достучаться» до профессионалов этой темы, всё же профи фотографы не снимают любительскими камерами, и даже у опытных любителей, как правило, достаточно дорогая профессиональная техника, зато на каждом форуме сидят флудёры-фанаты какой-нибудь торговой марки (обычно это Canon, Nikon или Sony), которые навяжут вам тот продукт, который их любимая фирма продвигает для новичков на данный момент. Это может быть и неплохо, но это будет не ваш выбор. Фактически, вы доверите выбор анонимному топикастеру, который на практике, скорее всего, даже и не фотограф. А вот отзывы обладателей камер есть смысл поискать и изучить. Такие отзывы имеются, к примеру, в сервисе Яндекс Маркет или в разделе «обсуждение фототехники» на сайте клуба Фотору club.foto.ru. А на специализированных форумах полезно почитать ветки и темы по модельному ряду или конкретной камере, где тоже высказываются в основном реальные владельцы. Не доверяйте простым оценкам вроде «камера снимает ужасно» или «камера просто отличная» – интересуйтесь конкретикой. Воспользуйтесь также поиском картинок по названию камеры, чтобы самому посмотреть, какие снимки получаются с их помощью у фотолюбителей. Самый удобный сайт для поиска и просмотра фотографий с разных камер и оптики, по моему скромному мнению, уже упомянутый выше flickr.com: нужно всего лишь набрать название камеры или объектива в строке поиска на этом сайте и нажать Enter – страница заполнится примерами снимков, которые сделаны обычными фотографами-любителями. Нелишне будет узнать, какие сервис-центры имеются в пределах доступности и почитать отзывы об их работе – это очень немаловажный фактор, поверьте! Не последним при выборе камеры может оказаться ваше особое доверие к какой-либо торговой марке. Например, если у вас когда-то была любимая камера марки Nikon, ничего зазорного не будет, если вы приобретёте новую камеру этой же марки. Или вы любите бренд Sony – так берите камеру Sony – очевидно, что неудачных моделей камер под такой маркой просто не бывает. В любом случае, не доверяйте материалам из Интернет безоглядно. Многие из тех параметров фототехники, которые приводятся в обзорах и активно дискутируются, на практике почти (а то и вообще) не будут влиять на внешний вид ваших фотографий. Зато вы «попадёте» на расхожие мифы, которые интересны лишь форумным завсегдатаям и маркетологам. Например, миф о том, что камеры Olympus больше других «шумят» потому, что у них маленькая матрица. Или что, купив камеру Canon, вы приобщаетесь к профессиональной фотографии, потому что камерами этой марки снимает большинство профи фотографов. Или что у беззеркалок Fuji медленный автофокус... Пожалуй, самый «зловещий» миф, живущий на форумах фотографов – миф «об эквивалентной светосиле». Подобной мусорной информации, вводящей новичка не только в заблуждение, но и нередко втягивающей его в бессмысленные виртуальные дискуссии, на форумах довольно много. Прежде, чем разбираться с техническими характеристиками, мне хочется привести вам лишь один «убийственный» пример. Когда вы читаете о преимуществах той или иной модели, таких как больший динамический диапазон, большее число мегапикселей, меньшие шумы на высоких значениях ISO, наличие особо продвинутого оптического стабилизатора, новейшей системы автофокуса, видеосъёмки в формате HD и т. п., помните, что лучшая в мире любительская фотокамера – Leica M9 – хотя и имеет «полнокадровую» матрицу, но её динамический диапазон в полтора раза ниже, чем у матриц большинства современных камер, при этом у данной камеры нет никакого стабилизатора изображения, нет функции видеосъёмки, нет автофокуса и зума, а на чувствительности ISO 800 на фотографиях уже заметен цифровой шум, и при этом такая камера стоит как новый автомобиль и в руках увлечённого любителя выдаёт сказочные по красоте фотографии. О технических характеристиках, разных опциях и фичах – что действительно важно для фотографии? На самом деле характеристик, которые одновременно и критически важны для фотосъёмки, и при этом существенно различаются у разных моделей камер, всего около десятка – именно на них следует обратить внимание в первую очередь: Фокусное расстояние, как правило, написано на ободке вокруг передней линзы объектива. Но там обычно указано оптическое его значение, в котором фотолюбителю нет смысла разбираться, особенно если речь идёт о компактной камере. А вот в технических характеристиках можно найти значение фокусного расстояния в 35 мм эквиваленте – именно его следует посмотреть. (Подробнее об этом в разделе [:text_id=97431:]) Значения фокусных расстояний в мм на самом деле говорят об «угле зрения» объектива камеры, а диапазон этих значений – о его оптическом зуме. Обращайте внимание в первую очередь на меньшую цифру – именно она понадобится вам в большинстве съёмочных сюжетов. Чем эта цифра будет меньше, тем больший угол захватит камера при съёмке, а это, поверьте, весьма актуально. К примеру, неплохим будет значение в районе 20 мм (в «35 мм эквиваленте»). Зум обычно указывают в характеристиках камер с несменной оптикой – компактных, псевдозеркалок, ультрарзумов. Для сменной оптики его несложно посчитать. Оптический зум это отношение наибольшего фокусного расстояния объектива к наименьшему. Например, объектив 25-500 мм даёт 20-кратный оптический зум. Уже полученное с помощью оптики изображение большинство камер могут увеличить программным путём – это называется «цифровой зум». Понятно, что такой зум новых деталей изображению не добавит и его можно отнести к манипуляциям с отснятым кадром. Можно подумать, что чем зум больше, тем лучше. Но, как я уже писал, техническое качество картинки у ультразумов на минимальном и максимальном зуммировании, как правило, ниже, чем у одинаковых по стоимости объективов с небольшой кратностью зума. Особенно это относится к изображениям, получаемым на максимальном увеличении. Если хотите оценить качество оптики ультразума, посмотрите примеры снимков именно на максимальном зуммировании, на самом большом фокусном расстоянии. Нередко такие снимки выглядят слабо контрастными, нечёткими, «замыленными», и часть вины за это наверняка лежит на оптике. Геометрические искажения, чаще всего так называемая «бочка», характерны для минимального положения зуммирования что, впрочем, для любительских снимков не так уж и страшно. Есть объективы вообще без оптического зума, и несложно догадаться, что это вовсе не плохо: наибольший ассортимент таких объективов предназначен для профессионального применения. Имейте также в виду, что фотокамера – не бинокль или зрительная труба, и кратность зума это не то же самое, что кратность бинокля. Даже если у камеры оптический видоискатель со 100% покрытием кадра, в итоге ведь вы получаете и рассматриваете снимок! Вы можете увеличивать снимок или уменьшать – к примеру, на экране монитора или планшета – и, соответственно, выставлять произвольную кратность, которая ограничена только разрешением снимка. Диафрагма (относительное отверстие) – значения диафрагменных чисел тоже указаны на ободке вокруг передней линзы объектива. Обычно указывают два значения: это минимальные диафрагменные числа для наименьшего и наибольшего фокусного расстояния (зума). Например, 1:2.8–5.6. В описании характеристик может быть другая запись, например: f/2.8–5.6 или F2.8–F5.6. Так, или иначе, значение подразумевает дробь – т. е. чем цифра (знаменатель) меньше, тем больше диафрагма и, соответственно, выше светосила. Например, значения f/1.8 или f/2.8 говорят о светосильной оптике. Большая светосила оптики в первую очередь позволит вам получать более чёткие снимки, когда света в кадре мало. У ультразумов, соответственно, чем меньше будет вторая цифра, тем лучше. Диапазон доступных выдержек (скорость затвора) может оказаться важной характеристикой, особенно если вы покупаете камеру со сменной оптикой (зеркалку или беззеркалку). Обратить внимание следует на самую короткую из доступных выдержек. У любительских камер она ограничена значениями 1/2000 или 1/4000, гораздо реже встречается выдержки 1/8000 и меньше. При съёмке портретов светосильной оптикой на ярком солнечном свете вам могут понадобиться очень короткие выдержки (например, для объектива с диафрагмой f/1.4 может как раз понадобиться выдержка 1/8000), так что есть смысл предпочесть камеру с более короткой минимальной выдержкой. Стабилизатор изображения – очень важная функция. Два самых распространённых подхода к таким системам – стабилизация светочувствительной матрицы и стабилизация оптической системы объектива. В плане результата не принципиально, какой именно стабилизатор и где он расположен, во многих ситуациях он позволит избежать смаза изображения на ваших фотографиях. У камер со сменной оптикой бывает так, что сами камеры идут без стабилизатора, а стабилизатор имеется в сменном объективе. Но при этом к таким камерам продают и объективы без стабилизатора. Обращайте на это внимание. Видоискатель у любительских камер чаще всего или отсутствует, или имеется электронный, или оптический. В первом случае наводится можно только по внешнему экранчику. Электронный и оптический видоискатели имеют окуляр, который вы подносите непосредственно к глазу, благодаря чему вы можете забыть о проблемах с «ослепшем» на ярком солнце экранчиком. Такой видоискатель также может быть удобен для людей с дальнозоркостью или близорукостью, так как обычно имеет диоптрийную коррекцию. Поле зрения электронных видоискателей соответствует полю кадра, а у оптических нередко бывает немного меньше кадра. Разрешение электронного видоискателя – очень важная характеристика, говорящая о качестве того изображения, которое вы в этот видоискатель увидите. Лучшие электронные видоискатели имеют матрицу больше 2 млн пикселов, и кадр в них выглядит не хуже, чем в хороших зеркальных. Недостатком электронного видоискателя по сравнению с оптическим является его инерционность – изображение будет немного (но всё же заметно) запаздывать за реальностью. Размер ЖК экранчика имеет значение — чем он больше и чем больше в нём пикселов, тем удобнее им пользоваться. Запись изображений – обычно это JPEG у недорогих компактов и JPEG и RAW у более продвинутых камер. Запись в RAW весьма полезная функция, позволяющая полноценно работать со снимками на компьютере, исправляя многие огрехи, допущенные при съёмке. Вес и габариты камеры, конечно же, важны, но ещё важнее её эстетика и эргономика, визуальные и тактильные ощущения, как камера «ляжет в руку», насколько комфортно ей пользоваться – и не кому-то, а именно вам. Прежде чем купить камеру, подержите, покрутите её в руках, сделайте несколько пробных снимков, полистайте их на экранчике. Часто именно тогда приходит озарение: «моё – не моё». Приведу также ссылку на сайт (англ.), где можно попарно сравнить размеры разных камер: http://www.camerasize.com Стоит также обратить внимание на эти характеристики, хотя они и не столь критичны: Размер матрицы (светочувствительного элемента) обычно служит признаком класса камеры: у дорогих камер матрицы, как правило, больше. Это вовсе не значит, что чем размер матрицы больше, тем лучшее вы получите изображение (такой «постулат» настойчиво навязывают практически на всех форумах на фотографическую тему). В общем случае матрица большего размера позволяет получить картинку с лучшим размытием фона. Зависимость каких-то других параметров цифрового снимка от размера матриц можно визуально заметить лишь тогда, когда разница в этих размерах весьма существенна. На дорогие камеры ставят, помимо больших матриц, лучшую оптику, а нередко ещё и более мощную электронику, и вот это в совокупности даёт фотографу возможность получать более техничные снимки. Большие матрицы обозначаются, к примеру: Fullfame («полнокадровая»), APS-С, mft (или micro 4/3) – это в основном матрицы зеркалок и беззеркалок со сменной оптикой; маленькие матрицы (тоже по убыванию размера): 2/3”, 1/1.8”, 1/2.5” и меньше – это матрицы компактов. Наряду с этими обозначениями, часто приводят кроп-фактор – чем его значение больше, тем меньше матрица. При всех достоинствах больших матриц, такие камеры не могут снимать в режиме макро с лёгкостью, доступной владельцам камер с малоразмерными матрицами. Например, вы не сможете приблизить объектив почти вплотную к сидящему на цветке насекомому и с рук сделать такой снимок, где цветок и насекомое будут увеличены на весь кадр. Для полноценной макросъёмки придётся докупать специализированную оптику и аксессуары. (Подробности о размере матриц и кроп-факторе читайте в разделе [:text_id=97431:], а про макросъёмку в разделе [:text_id=97432:]). Для камер со сменной оптикой важным является наличие функции очистки матрицы, но на сегодня эта функция имеется практически у всех подобных камер. Максимальная серия снимков при непрерывной съёмке – важный параметр для фотографии, обычно указывается вместе со скоростью серийной съёмки (скорость на практике не так важна). Максимальная серия зависит от объёма встроенной памяти, который отводится под непрерывную съёмку. У некоторых продвинутых камер возможна непрерывная серийная съёмка до заполнения карточки, но у большинства камер серия всё же ограничена довольно скоромными значениями. Чем больше эта серия, тем лучше. Наличие «горячего башмака» («интеллектуальной площадки») – это потенциальное достоинство, если вы планируете приобретать некоторые аксессуары к вашей камере – в первую очередь, внешнюю вспышку. Некоторые камеры позволяют также подключать к этому разъёму другие устройства: микрофон, электронный видоискатель и даже модуль GPS. Подсветка автофокуса – полезная функция. С ней ваша камера сможет фокусироваться в темноте. У большинства любительских камер эту функцию выполняет встроенная вспышка. Выдержка синхронизации (X-Sync) это самая короткая выдержка, на которой ещё можно пользоваться вспышкой. Этот параметр важен в основном для продвинутых фотографов, которые пользуются накамерной вспышкой. Чем эта выдержка короче, тем лучше. Выдержка синхронизации 1/250 с это очень хорошее значение. Режимы отработки экспозиции у любительских камер, как правило, одни и те же, но если вы планируете снимать не только на автомате, обратите внимание на наличие ручного режима установки выдержки и диафрагмы: у некоторых недорогих компактов такой режим может отсутствовать. Время включения, если оно мало (к примеру, меньше секунды) – довольно таки приятное свойство, хотя я не придавал бы ему слишком большого значения. Если камеру при этом нужно достать из застёгнутой сумки или рюкзака, навести на объект съёмки и сфокусироваться, вряд ли сэкономленные на включении доли секунды что-то будут решать. Если же камера уже весела у вас на шее, была включена и вошла в «спящий» режим, то здесь надо смотреть время выхода из этого режима (а его в характеристиках редко указывают). Возможность поворачивать экранчик относительно камеры на разные углы может пригодиться, к примеру, при съёмке у самой земли или, наоборот, с вытянутых вверх рук (когда вы поднимаете камеру над над головами других людей). У разных моделей камер поворотные экранчики могут поворачиваться по-разному, обратите на это внимание. Пыле- и влагозащита будут неплохим дополнением к основным характеристикам. От обычной пыли, брызг и кратковременного моросящего дождика практически все камеры и так защищены, но фотографируя и снимая видеоролики в путешествиях, особенно экстремальных, вы почти наверняка подвергните камеру более серьёзным испытаниям, и такая защита, заложенная в конструкцию, может оказаться весьма кстати. Защищённые компактные камеры обычно также пригодны и для любительской подводной съёмки. Ёмкость аккумулятора обычно указывают в количестве снимков, которые можно сделать с одной зарядкой. Это довольно лукавый параметр, со множеством оговорок. Для любой камеры лучше сразу приобрести дополнительный аккумулятор, особенно, если вы собираетесь брать камеру в различные туристические поездки. Если «родной» аккумулятор дороговат, можете поискать аналогичный от другого производителя (альтернативные выпускаются под марками Enkatsu, AcmePower и др.). Что касается съёмки видеороликов, то тут наличие FullHD 1920х1080 с частотой 24 или 30 кадров в секунду стало стандартом качества, но только учтите, что характеристики, влияющие на то, как будут смотреться ваши ролики, этим не исчерпываются. Лучше всё же найти в Интернет и посмотреть конкретные примеры видео с той модели, которую вы собираетесь приобрести. Практически все HD телевизоры имеют разъём HDMI, так что если такой же разъём имеется у камеры, вы сможете просматривать отснятые вами ролики на телевизоре, подключив к нему камеру по HDMI кабелю. В качестве иллюстрации приведу перечень характеристик цифровых камер, который выдаёт Яндекс-Маркет. Красными рамками обведены самые важные, оранжевыми – просто важные (для раскрытия нажмите на ссылку). Ультразум Sony: http://album.foto.ru/photos/or/6238/3732788.jpg Любительская зеркалка-кит Canon (для сменных объективов характеристики обычно приводятся отдельно): http://album.foto.ru/photos/or/6238/3732789.jpg В заключении тем то, что практически не важно, но обычно указывается в характеристиках: Конструкция объектива (сколько там элементов в каких группах и т. п.) пусть вас не волнует. Тип карт памяти. Сейчас почти везде применяется один и тот же тип – SD. Число пикселей (пикселов), наибольшее разрешение снимка и тип матрицы не имеют для потребителя никакого значения. Для фотографа-любителя, просматривающего свои фото на мониторе компьютера, выкладывающего их в социальные сети и изредка печатающего карточки 10х15 см, за глаза хватило бы матрицы 3 (три!) мегапикселя. Для печати снимков хорошего качества на формате 30х40 см (к примеру, чтобы распечатать красивый пейзаж, вставить его в рамку и повесить на стену) или глянцевой журнальной полиграфии достаточно матрицы в 8 Мп. Но ценность товара в глазах потребителя формируется маректинговой политикой и люди охотнее покупают новейшие модели с более высокими характеристиками, даже если не совсем понимают, зачем им это нужно. Поэтому сегодня матрицы в 3-8 Мп можно найти только у камерофонов и планшетов. Даже бюджетные «мыльницы» могут похвастаться матрицами в 12-14 Мп, а у любительских зеркальных камер нередко встретишь матрицу разрешением более 24 Мп. «Гонка мегапикселей» – это типичный маркетинговый приём, призванный увеличить продажи. Чувствительность (ISO), указанная в характеристиках камеры, по большому счёту – очередная маркетинговая хитрость. Эта характеристика по идее должна отражать возможность съёмки в полумраке без вспышки, но на деле она абсолютно ни о чём не говорит. Большие значения ISO сильно портят изображение, у разных моделей камер это выглядит по-разному, поэтому, если хотите посмотреть, что там будет на самом деле, ищите и сравнивайте тестовые снимки в Интернет, например на этом сайте http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM Баланс белого (ББ) – одинаковая функция, есть у всех камер и даже у гаджетов. В большинстве случаев вам не придётся пользоваться этой настройкой: по умолчанию во всех камерах стоит автоматическое определение этого баланса и вмешательства фотографа не требуется. Если же потребуется (и вы будете понимать, как и зачем это нужно делать), все камеры имеют ручную настройку ББ. Все современные камеры имеют три режима замера экспозиции и возможность переключаться между ними. Экспокоррекция это возможность подправить огрехи автоматической экспозиции, притемнить или осветлить снимок относительно того, что вам намерила автоматика. Полезная функция для продвинутых любителей фотографии. Практически у всех современных камер, включая встроенные в смартфоны и планшеты, настройки экспокоррекции примерно одинаковые. Встроенная в камеру вспышка в принципе вам не помешает, но её отсутствие вовсе не является каким-то недостатком камеры, тем более, что встречается такое крайне редко. Мощность вспышки и возможности по её настройке примерно одинаковы у всех современных фотокамер. Наличие сенсорных функций у экранчика камеры – опция на любителя, так же, как и, к примеру, поддержка Wi-Fi. Нужно иметь в виду, что подобные опции делают камеру дороже, при этом не оказывая влияния на качество самих снимков. Впрочем, в конечном итоге вы сами должны решить, что для вас важно, а что нет. Новые модели фотокамер появляются часто, в одной линейке это бывает порой чаще раза в год, причём у каждой новой модели заявлены лучшие характеристики, чем у предыдущей. Стоит ли подождать с покупкой, пока в продаже появится новая, анонсированная рекламой модель камеры? Скорее всего, ждать не стоит, так как технические характеристики цифровой фототехники достигли уже такого уровня, что для подавляющего большинства фотографов они избыточны. Простой пример – упомянутое выше количество мегапикселей (Мп) у матрицы. Добавление новых функций вроде поддержки Wi-Fi, увеличение скорости серийной съёмки, диагонали экранчика и т. п. не сделает ваши снимки лучше и вряд ли принципиально облегчит пользование камерой. Так что мой совет: конечно, взвесьте все «за» и «против», но лучше не теряйте времени, покупайте то, что есть сейчас, и снимайте в своё удовольствие! На моей памяти были случаи, когда следующая модель в линейке снимала хуже, была собрана менее качественно и т. п., особенно это наблюдение касается компактных камер. «От добра добра не ищут» и «лучшее – враг хорошего» должны быть для вас как покупателей путеводными лозунгами. Многие желающие купить камеру при выборе «застревают» в районе такой суммы, на которую можно купить как очень продвинутый компакт, ультрарзум или среднего уровня беззеркалку, так и самый бюджетный «кит» зеркальной камеры. Это сумма в районе $500. К примеру, вы можете за эту сумму купить «экстремальный» защищённый компакт от Olympus, или престижный топовый компакт от Fujifilm, или псевдозеркалку-ультразум Sony, а также беззеркалку Panasonic или зеркальную камеру начального уровня от Canon или Nikon с объективами в комплекте. При съёмке в автоматических режимах возможности этих камер и техническое качество снимков будут примерно одинаковыми, но я опять же посоветую беззеркалку как самый удачный компромисс. Конечно, если вы собираетесь со своей камерой нырять в коралловых рифах, или брать её для съёмок своего увлечения рафтингом, джиппингом или альпинизмом, лучше всё же приобрести лёгкий и неубиваемый (защищённый) компакт. В подарок шефу лучше выбрать небольшой, но солидный и презентабельный топовый компакт. А если вы решили заняться фотографией всерьёз, в том смысле, что после обучения закупиться объективами, светом и другими аксессуарами, то может быть стоит остановить свой выбор на бюджетном зеркальном комплекте. Не столько для того, чтобы навешать на бюджетную зеркалку профессиональные вспышки и дорогие объективы, сколько для того, чтобы на первое время было, на чём учиться. Если вы решили приобрести более дорогую зеркальную камеру, не торопитесь брать кредит и залезать в долги. Когда денег на хорошую зеркалку нет, а вы, к примеру, захотели всерьёз освоить искусство фотографии, можно здорово сэкономить: купить (хотя бы на первое время) б/у зеркальную камеру. При этом, на мой взгляд, предпочтительнее взять более старую модель профессионального класса (например, Nikon D300s, Pentax K-5, Canon 5D), чем искать относительно новую любительскую зеркалку, от которой захотел вдруг избавиться её владелец. Профессиональные камеры часто имеют удобную эргономику, у них лучше видоискатель, прочнее конструктив и гораздо выше рабочий ресурс. Примерно так же и с объективами: на барахолках их выбор, как правило, очень велик, а цены колеблются от «смешных», до «астрономических». Бюджетным, но далеко не самым плохим вариантом здесь будет покупка старого (фактически антикварного) советского, японского или немецкого объектива из 1960-80гг. и, если в нём будет необходимость, специального переходника. Объективы «живут» долго, в особенности это относится к изделиям, выпускавшимся десятки лет назад. По оптическим свойствам такие объективы аналогичны современным, но большинство из них стоит на порядок дешевле. Наводиться на резкость придётся вручную, вращая кольцо с накаткой и ориентируясь на изображение в видоискателе, или увеличенное изображение на экранчике, на подсвечивание контуров (пикинг фокуса), или на сигнал камеры, подтверждающий фокусировку – в зависимости от того, что из этого доступно для вашей фото камеры. При некоторой привычке и минимальном навыке пользоваться мануальной оптикой вполне комфортно: эти объективы изначально проектировались для фокусировки вручную. И хотя вы теряете главное преимущество зеркальной камеры (возможность сфокусироваться за десятую долю секунды), вы можете стать владельцем высококлассной оптики и делать снимки не хуже профессиональных... или хотя бы полноценно учиться их делать. Идеальные жанры для мануальной оптики совпадают с самыми популярными у любителей – это пейзаж и портретная фотография. Покупая любую бывшую в употреблении технику, не забывайте о риске: тщательно проверяйте её перед покупкой! Стоит ли покупать зеркальную камеру для съёмки любительского видео (путешествий, семейной хроники и проч.)? На первый взгляд это риторический вопрос. Ведь практически все современные цифровые зеркальные камеры снимают полноценное видео в формате HD. Фирмы-производители нередко делают на этом акцент в своей рекламе, а в Интернете выложены снятые DSLR видеоролики, не уступающие по качеству профессиональным. Ходят упорные слухи, будто тот или иной голливудский блокбастер «на самом деле снят на зеркальную фотокамеру». Несложно предположить, что с покупкой зеркалки вы не только получаете возможность фотографировать как профи, но и снимать видео, не уступающее профессиональному. Однако, увы, так только на первый взгляд. Несложно ознакомиться с обзорами и советами по съёмке видео зеркалками и убедиться в некоторых нелицеприятных особенностях этого процесса. При съёмке видео не работает быстрый фазовый автофокус зеркалки (за исключением зеркальных камер линейки Sony Alpha SLT, но это «гибридные» зеркалки – у них электронный, а не оптический видоискатель), а контрастный автофокус работает очень плохо, поэтому нормальная видео съёмка возможна только при ручной фокусировке. Учитывая, что большинство популярных автофокусных объективов не приспособлены для ручной фокусировки, для видеосъёмки вам придётся купить что-то ещё. Зеркальный видоискатель при видеосъёмке тоже не работает (потому что зеркало за объективом поднято), а фокусироваться вручную и визуально, глядя на маленький LCD экранчик, очень неудобно, поэтому здесь понадобится дополнительный аксессуар: например, просмотровый монитор. У фотокамер принцип считывания сигнала с матрицы отличается от того, что используется в видеокамерах, и быстро движущиеся объекты, снятые зеркалкой, получаются с «эффектом желе» (английский термин - rolling shutter). В режиме видеосъёмки окажется бесполезным и стабилизатор, так как в DSLR он рассчитан на «удержание» картинки в течение короткого времени (доли секунды). Что такое видео без стабилизатора – я думаю, вам лучше этого не видеть. Для стабилизации зеркальной камеры при видеосъёмке применяют довольно громоздкие приспособления: либо тяжёлый штатив, либо специальный обвес для стабилизации – стедикам. Запись качественного звука на DSLR возможна только с внешнего микрофона, к которому неплохо бы ещё иметь специальный аудиоадаптер. Есть также проблемы с преждевременным износом матрицы, с временем непрерывной записи, с кодеками, и всякие другие. Любители, которые всерьёз увлекаются съёмкой видеороликов зеркальной камерой, приобретают для этой цели множество дополнительных дорогостоящих аксессуаров, и подходят к процессу съёмки и видеомонтажа весьма основательно. Техническое качество видео, получаемое в результате этих усилий, ничем не лучше того, что получается при съёмке аналогичной по стоимости HD видеокамерой. Считается, что видеосъёмка зеркальной камерой позволяет достичь эффекта профессиональных кино- и видеокамер с большим размером кадра или матрицы: эффекта малой глубины резкости и размытого фона (об этом эффекте в фотографии смотрите ниже). Но такой же эффект, как и возможность пользоваться фото объективами, становится доступен и у полупрофессиональных и многих любительских видеокамер с покупкой DOF-адаптера. Короче говоря, для любительской видеосъёмки проще купить видеокамеру, чем зеркалку, и если уж вы покупаете зеркальную фотокамеру – покупайте её для фотографии, а опция видео пусть останется приятным дополнением. Есть ли сегодня смысл в покупке плёночной фотокамеры? Многие фотографы до сих пор с удовольствием снимают на плёнку (например, на flickr.com сообщество любителей плёночной фотографии объединяет около 75 000 человек). Характерной особенностью современного увлечения плёнкой является значительный вес чёрно-белой (монохромной) фотографии. Сама плёнка сегодня производится, как и десятилетия назад, в основном двух типов: 120/220 («широкая плёнка», 61 мм) и 135 («узкая плёнка», шириной 35 мм). И та, и та бывает негативная (цветная и чёрно-белая) и обращаемая (по-другому – слайдовая, за единственным исключением вся цветная). Выпускаются и плёночные камеры под разные форматы плёнки (например, под торговыми марками Leica, Voigtlaender Bessa, Hasselblad), но это уже далеко не массовый товар, а скорее элитарный: стоимость большинства моделей соответствует профессиональному классу цифровой фото техники, а некоторые таковыми (профессиональными) и являются. Зато стоимость б/у зеркальных или дальномерных плёночных камер (в том числе профессиональных) под 35 мм плёнку, которые в конце прошлого века были в массовом производстве, ныне примерно такая же, как у бюджетных цифровых «мыльниц». На интернет-барахолках несложно найти новый «коробочный» экземпляр такой камеры (только фирменной гарантии, конечно, на него не будет). К примеру, японская плёночная зеркальная камера (с объективом в комплекте) из начала 1970-х, вроде той, что на этом снимке, в идеальном состоянии обойдётся вам всего в несколько тыс.руб. Есть ли сегодня какое-то преимущество у плёночной (аналоговой) фотографии перед цифровой? Если говорить о 135 (35 мм) плёнке, то технически она полностью проигрывает «цифре» (проигрывает ли эстетически – здесь можно поспорить). Широкая плёнка – 120 и 220 – другое дело. Благодаря большому размеру кадра (от 6х4,5 до 6х9 см) многие виды плёнки, в особенности слайдовой, ещё в состоянии поспорить с цифрой как по разрешению, так и по другим параметрам. Камеры под такую плёнку называются среднеформатными (СФ) и вполне доступны по цене среднему фотолюбителю, тогда как среднеформатные цифровые камеры (у которых бывают матрицы до 5,4х4 cм) видимо, навсегда останутся уделом профессионалов из-за своей огромной стоимости. Многие фотографы сходятся на том, что снимки с плёночных СФ камер отличает особая эстетика, пока ещё недоступная большинству цифровых камер. На фотовыставках, где на всеобщее обозрение представлены большие высококачественные отпечатки, искушённый зритель может это заметить. Но и 135 плёнка, не смотря на техническую отсталость (в первую очередь зернистость и малое разрешение) остаётся для многих фотолюбителей привлекательной, знатоки находят в таких плёночных снимках некий особенный шарм. На фотографических форумах и семинарах новички часто спрашивают, сколько мегапикселей можно «вытянуть» из 35мм плёночного кадра. На эту тему в Интернете можно найти немало исследований, дающих довольно большой разброс по результатам. Дело в том, что сама постановка вопроса не корректна, да и полезные свойства плёнки не исчерпываются её разрешением. Но если всё же приводить какую-то (на мой взгляд) правдоподобную цифру, я бы назвал диапазон 8-10 мегапикселей. Относительно небольшая стоимость плёночной камеры может ввести вас в заблуждение: купив её, вы столкнётесь с рядом довольно затратных по деньгам и времени проблем. Существовавший ещё лет 10-15 назад доступный сервис, который позволял легко и по низкой цене приобрести фотоплёнку, проявить её и напечатать фотографии, почти исчез. Плёнка продаётся уже далеко не на каждом углу, она в основном профессионального класса (требует хранения в холодильнике!) и стоит немало. Хотя проявка и печать снимков всё ещё недороги, вам наверняка понадобятся цифровые варианты ваших снимков и вы вряд ли удовлетворитесь обычной карточкой, отсканированной на офисном сканере – вид у такого «скана» не самый привлекательный. Чтобы получить сравнимый по качеству с цифровым снимок в виде файла на свой компьютер или гаджет, плёнку нужно отсканировать на хорошем плёночном сканере. Цена таких сканеров велика (а для широкой плёнки очень велика), а соответствующий сервис в фотолаборатории дорог. Многие плёночные фотографы игнорируют оцифровку и самостоятельно осуществляют весь аналоговый фотографический цикл, в частности печатают свои снимки непосредственно с плёнки с помощью фотоувеличителя, находя в этом особенное удовольствие. Таким образом, плёночная фотография сегодня превратилась в модное, даже где-то элитарное, но довольно затратное по деньгам и времени хобби. Как же быть, если вы видите что-то особенно привлекательное в плёночной картинке и вам хочется снимать в подобной манере, но при этом не хотите превращать свою ванную комнату в фото лабораторию? Присмотритесь к таким цифровым зеркальным камерам, как Fujifilm FinePix S5 Pro, Sigma SD14/SD15 и (в какой-то степени) Kodak DCS Pro 14n. Эти камеры уже не выпускаются, но их ещё можно найти в отличном состоянии на фото барахолках. Фотографии с этих камер напоминают снимки с цветных слайдовых или негативных плёнок, но соответственно лишены при этом недостатков плёночной фотографии. Ветки по этим камерам в клубе Фотору (с многочисленными примерами снимков): Fujifilm FinePix S5 Pro (S3 Pro там тоже есть) http://club.foto.ru/forum/11/254623 Sigma SD14/SD15 (и другие камеры с аналогичным сенсором) http://club.foto.ru/forum/523/424485 Kodak DCS Pro 14n http://club.foto.ru/forum/11/611625 Принимая окончательное решение, не бойтесь ошибиться. Ошибка в любом случае не будет фатальной. А если вы станете в итоге продвинутым фотографом, вы всегда можете купить другую камеру, но это тоже будет ваш выбор.