Смотрите также: [:text_id=97428:] [:text_id=97430:] [:text_id=97432:] [:text_id=97433:] Фотографу обычно доступно управление значениями нескольких параметров из тех, что непосредственно влияют на результат съёмки. Параметры эти обозначаются специальными терминами и мы их рассмотрим в этом разделе. Я настоятельно советую начинающему фотографу потратить своё время, чтобы подробно ознакомиться с несколькими не очевидными для новичка фотографическими терминами, такими как: выдержка, диафрагменное число, экспопара, ГРИП, фокусное расстояние, поправка экспозиции и баланс белого цвета. Также полезно будет разобраться с тем, что такое гистограмма применительно к фотографии. Понимание, что именно все эти термины означают, откроет вам двери в мир серьёзной фотографии. Чтобы у вас получилась фотография, вам нужно проэкспонировать светочувствительную матрицу, пропустив на неё через объектив определённую порцию света. За это отвечают два параметра, которые называются выдержка и диафрагменное число. Вместе они образуют экспопару. Цифровые камеры также позволяют менять чувствительность матрицы к свету (фактически – коэффициент усиления) и поэтому можно говорить также об экспотройке (к выдержке и диафрагме добавляется ещё и чувствительность), но об этом – немного позже. Что такое выдержка (даже если не знать) догадаться не трудно: это время, в течение которого экспонируется светочувствительная матрица – то есть это время экспозиции. Устройство, дозирующее это время, называется затвор. Типичная выдержка при фотографической съёмке – десятые и сотые доли секунды, причём десятые при съёмке с рук нередко дают заметный на итоговом фото «смаз» (другой распространённый термин – «шевелёнка») за счёт того, что динамичные объекты в кадре за это время успевают сдвинуться, а камера в ваших руках (если она не стоит на штативе) хоть немного, но шевельнуться. При съёмке динамичных сцен – таких, как играющие дети, активные животные, спортивные соревнования и т. п., следите, чтобы была выставлена короткая выдержка (цифры примерно такие: не длиннее 1/250 сек, лучше 1/500 и короче), или сюжетная программа «спорт», иначе почти все ваши снимки получатся со «смазом». При съёмке малоподвижных объектов, если длинной выдержки по каким-то причинам не избежать, постарайтесь принять устойчивое положение, найдите жёсткий упор для рук, включите встроенный стабилизатор, или же поставьте камеру на штатив (стабилизатор, если камера стоит на штативе, следует выключить), чтобы свести к минимуму подвижность камеры. «Шевелёнка» возрастает пропорционально зуму, поэтому, если вы снимаете какой-то удалённый объект, пользуясь оптическим увеличением, стабилизация камеры на момент съёмки весьма желательна. Длинную выдержку (обычно при съёмке со штатива) можно использовать для создания красивых эффектов: так фотографы снимают быстро текущую воду (фонтан, водопад, горный ручей и т. п.) чтобы показать её движение (выдержки тут порядка 1/15 сек), или ночные городские улицы, чтобы показать «поток» машин в виде световых следов от автомобильных фар (обычно используют ручное управление затвором – bulb, а выдержка может составлять несколько секунд), или праздничный фейерверк, чтобы залпы световыми ракетами «нарисовали» в небе феерическую картину (тут выдержка примерно 2-3 сек). Теперь о диафрагме. Я намеренно упрощу описание этого понятия, но если вы хотите разобраться точнее, почитайте о термине «относительное отверстие объектива». Итак, диафрагма, точнее, отверстие диафрагмы – это «дырка» (фотографы часто именно таким сленговым словечком и пользуются), через которую на светочувствительную матрицу попадает свет. «Дырка» находится в оптической системе объектива, имеет форму, близкую к многоугольнику, и может менять размер от большого (фотографы говорят об «открытой дырке») до маленького («зажатая дырка»). У дешёвых камер нередко всего два размера этого отверстия (хотя программно – в управлении – может указываться несколько диафрагменных чисел). Очевидно, что через большое отверстие – «открытую дырку» – на матрицу будет попадать больше света, чем через маленькое – «зажатую дырку», и для получения той же экспозиции в первом случае понадобится меньше времени (т. е. более короткая выдержка), чем во втором. Другими словами, мы можем «выливать» на матрицу одно и то же количество света, как уменьшая отверстие диафрагмы и удлиняя выдержку, так и наоборот, увеличивая отверстие и сокращая время. Под размером диафрагмы подразумевают некое числовое значение — диафрагменное число. Чем диафрагменное число больше, тем «дырка» меньше. Типичные значения диафрагменных чисел: 2.8, 4, 5.6, 8, 11 — с каждым следующим значением освещённость уменьшается в два раза (то есть это обратная квадратичная зависимость). Это значит, что если мы «зажмём дырку», к примеру, со значения 4 до значения 5.6, нам придётся вдвое увеличить время выдержки, чтобы получить ту же экспозицию – т. е. такой же по светлоте кадр. В этом кроется одна из важных для фотографа вещей: существуют пары выдержка+диафрагма, дающие одинаковую экспозицию. Они называются эквивалентными экспопарами. К примеру, пара «выдержка 1/500 + диафрагма 4» эквивалентна паре «выдержка 1/250 + диафрагма 5.6», то есть каждая из них даст одинаковую экспозицию Зачем нужны эти экспопары? В автоматических режимах камера сама определяет пару выдержка-диафрагма таким образом, чтобы в сложившихся условиях кадр с наибольшей вероятностью получился удачным – т.е определяет оптимальную экспозицию. В таких режимах, как «творческий автоматический» (CA), программный (P или AE – программная автоэкспозиция) и т.п., если света в кадре достаточно, фотограф может (у большинства камер – вращая колёсико выбора) менять пару выдержка-диафрагма, выбирая из нескольких доступных значений. При этом любая предложенная автоматикой камеры пара значений даст одинаковую экспозицию – то есть камера предложит вам на выбор эти самые эквивалентные экспопары. В более свободном режиме приоритета диафрагмы Av (или A – в зависимости от марки камеры) фотограф может выбрать диафрагменное число из всего ряда, доступного для оптики, при этом камера автоматически определит необходимую выдержку, соответствующую оптимальной экспозиции. Если установленная фотографом диафрагма выйдет за пределы оптимальной экспозиции, камера ему об этом сообщит (обычно начинает мигать значение выдержки). Но зачем вообще это делать? Дело в том, что меняя значение диафрагмы в таких режимах, фотограф управляет глубиной резкости – значением ГРИП. Большинство современных профессиональных фотографов и продвинутых фотолюбителей пользуются в основном режимом приоритета диафрагмы. ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Наверняка вы замечали, что на многих снимках (особенно на портретных) объект съёмки выглядит чётким, а фон позади него размыт. Такой приём позволяет, в первую очередь, визуально отделить портрет от фона В большинстве случаев объекты, попавшие в фокус вашей оптики, на фото будут выглядеть чёткими, а вне фокуса (ближе и дальше) нечёткими, размытыми. Если это не пейзаж и фокус не устремлён в бесконечность, то обычно чем дальше от точки фокуса, тем размытие больше. Но на каком-то расстоянии в обе стороны от точки фокуса это размытие незаметно для зрителя – вот этот отрезок и считается глубиной резко изображаемого пространства – ГРИП. Это не фича, а особенность оптики. Некоторые профессиональные фотографы рассчитывают значение ГРИП по формулам, включающим полдюжины разных параметров. Но любителю достаточно знать, что ГРИП зависит от диафрагменного числа и расстояния до объекта съёмки, а также от размера светочувствительной матрицы. ГРИП получится тем меньше, чем меньше вы выставите диафрагменное число (чем больше будет «дырка») и чем меньше будет расстояние до объекта съёмки, а также чем больше размер светочувствительной матрицы у вашей камеры. У зум-объективов ГРИП также меняется – она уменьшается по мере того, как вы с помощью зума приближаете объект. Соответственно, в рамках одного и того же кадра глубиной резкости проще всего управлять, изменяя в режимах P или Av значение диафрагменного числа – так вы можете делать это, предоставив автоматике контроль экспозиции. Другими словами, коль скоро одну и ту же экспозицию можно получить, используя разные сочетания выдержки и диафрагмы, то меняя экспопары в режимах вроде P и Av, вы можете управлять глубиной резкости и размытием в кадре. Глубиной резкости стоит научиться управлять хотя бы для того, чтобы сюжетно важные объекты на ваших снимках (например, лица людей) выглядели чёткими, а фон за ними (и объекты перед ними, если таковые попали в кадр), насколько это возможно, нечётким, размытым, чтобы внимание зрителя не отвлекалось от главного. Зритель инстинктивно обращает внимание в первую очередь на те части снимка, которые находятся в фокусе (потому что они более контрастные и чёткие), и ГРИП поможет вам акцентировать внимание зрителя на том, на чём нужно вам. Иногда пишут, что такой приём привносит в снимок глубину и даже объём – но это уже скорее «перегиб» – попытка выдать желаемое за действительное. У современных фотолюбителей малая глубина резкости как фотографический приём характерна в основном для нестудийных портретов, а это – значительная часть всех любительских снимков. При съёмке мелких предметов часто встаёт противоположная задача – увеличить ГРИП до максимально возможной, чтобы весь фотографируемый предмет выглядел достаточно чётким. Два важных замечания. В профессиональной фотографии обычно стараются избегать какого-либо размытия в кадре. Так, студийная портретная съёмка производится, как правило, с относительно большими диафрагменными числами (и, соответственно, с большой ГРИП). В такой съёмке используются искусственные фоны, поэтому размывать ничего не нужно. Распространён также миф, что глядя в видоискатель зеркальной камеры можно определить глубину резкости кадра. Это не совсем так: зеркальный видоискатель обычно показывает бОльшую глубину резкости, чем получится в итоге на снимке, а глаз воспринимает за самые резкие самые контрастные объекты (что не всегда одно и то же), поэтому оценить ГРИП и, соответственно, навестись на резкость «на глазок», получится далеко не всегда. У фотографической оптики есть также такой параметр, как гиперфокальное расстояние (ГФР): если сфокусироваться на некий объект, расположенный на этом расстоянии от камеры, резким будет всё пространство примерно от половины этого расстояния и до бесконечности (но всё-таки наиболее резким оно будет в точке фокусировки). Чаще всего гиперфокальное расстояние фотографы используют, когда снимают пейзажи. Рассчитать значения ГРИП и ГФР можно, воспользовавшись специальными формулами или онлайн калькуляторами. Их также можно найти в виде дополнительной шкалы на многих сменных объективах. Но не советую простому любителю заморачиваться здесь излишней точностью: если хотите малую ГРИП, просто открывайте диафрагму до максимума (ставьте самое малое из доступных вам диафрагменных чисел), если хотите большую – напротив, закрывайте (выставляйте большое диафрагменное число), а если снимаете пейзаж, ставьте некое среднее значение диафрагмы и фокусируйтесь на самом удалённом объекте. В подавляющем большинстве случаев такой простейший алгоритм ничуть не хуже, а то и лучше, точного оптического расчёта. При съёмке большинством компактных камер и камер, встроенных в гаджеты, зона резкости будет всегда велика и у вас вряд ли получится, к примеру, хорошо размыть фон за портретом. Это связано с малым размером светочувствительной матрицы. Впрочем, если у вас компактная камера, вы можете поэкспериментировать: снять портрет на максимальном оптическом зуме, по возможности установив в настройках минимальное диафрагменное число, а портретируемого поставить подальше от фона и снимать только крупный план (лицо или голову) – возможно, таким способом удасться добиться приличного размытия. И вообще, не огорчайтесь: подходящий фон всегда можно найти, зато при съёмке в режиме «макро» такие камеры позволяют во весь кадр запечатлеть какой-либо мелкий объект (маленький цветок, бабочку, жука) целиком в пределах ГРИП, что очень сложно, а то и вовсе недоступно для камер с большой матрицей. Другой момент касается особенностей оптики: любой объектив даёт искажения, порой довольно заметные («бочку», нерезкость, цветные ореолы и т. п.). Искажения становятся сильнее или слабее в зависимости от выставленных вами диафрагменного числа и (для зумов) фокусного расстояния. Практически все объективы наилучшие свои характеристики выдают при диафрагменных числах, далёких от наименьших и наибольших. К примеру, резкость даже находящегося в фокусе изображения падает при полном открытии диафрагмы или при закрытии её до минимума, и вы должны понимать что, меняя диафрагму, вы тем самым не только меняете ГРИП и необходимую выдержку, но и, скорее всего, немного меняете чёткость вашего снимка. Характерной особенностью любительских зумов является то, что при максимальном увеличении также падает резкость картинки (говорят, что объектив «мылит» изображение). Для владельцев сменной оптики: если хотите подробнее ознакомиться с этой темой, воспользуйтесь поиском в Интернете по ключевой фразе «график MTF». Если вы в детстве выжигали что-то на деревяшке с помощью лупы, вы знаете, что такое фокусное расстояние (ФР): это как раз то расстояние от линзы до самого маленького и, соответственно, самого огнеопасного «зайчика», в которого лупа собирает солнечные лучи. Фотографические объективы тоже имеют такой параметр, только он описывается более пространно и уже не подразумевает какой-то реальный отрезок или расстояние, что и не удивительно: в ином объективе собрано больше двух десятков различных линз. Кстати, не советую экспериментировать с фокусированием камеры на солнечный диск, во всяком случае днём на безоблачном небе, потому что автофокус так работать не будет, а вместо деревяшки вы рискуете прожечь светочувствительную матрицу... Не следует путать фокусное расстояние и дистанцию фокусировки: это совершенно разные понятия. При одном и том же фокусном расстоянии объектив может фокусироваться на объектах, расположенных на разных расстояниях от камеры. Фокусное расстояние это не «расстояние до точки фокусировки», а характеристика оптической схемы объектива, говорящая в первую очередь об угле зрения. Поэтому фотографу-любителю, чтобы уяснить этот термин, всё же полезнее представлять себе не то, как лучи преломляются в недрах его объектива, а иметь в виду диаграмму вроде этой: На диаграмме показаны углы поля зрения кадра по горизонтали в зависимости от фокусного расстояния «в 35 мм эквиваленте». Ниже – подборка снимков, сделанных с разными фокусными расстояниями – в том диапазоне, которым располагает сегодня моя оптика Ещё большие углы, близкие к 180 градусам (и даже ещё больше), дают специальные объективы, в оптической схеме которых не исправлена бочкообразная дисторсия, они называются fish-eye – рыбий глаз. Такие объективы относительно редко можно встретить на камере даже у продвинутого фотографа. Я бы сказал, что изображение, которое они дают, слишком экзотично и похоже на отражение в зеркальном шаре (можете посмотреть примеры в Интернете). Также путают фокусное расстояние с зумом: под зумом понимается отношение максимального фокусного расстояния объектива к минимальному, а не то «на сколько объектив приближает». На сколько он приближает (или удаляет) – это уж скорее отношение видимого в объектив размера предмета к видимому же размеру, только когда вы смотрите на предмет невооружённым глазом. Но фотографический объектив, как я уже отмечал в первой части «Советов», не зрительная труба! Если ещё как-то можно прикинуть такую «кратность объектива», если смотреть на предмет в видоискатель зеркальной камеры, то глядя на экранчик Live View и, тем более, на готовый снимок, высчитать «на сколько объектив приближает» невозможно. Можно сказать лишь, что чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив приближает удалённые предметы. Как можно видеть на диаграмме, с ростом фокусного расстояния (и, соответственно, оптическим приближением предметов) угол поля зрения объектива оказывается всё уже и уже. Не знаю, почему объективы с большим фокусным расстоянием – длиннофокусные – не называют также «узкоугольными», но с малым фокусным – короткофокусные – часто называют широкоугольными, что вполне соответствует реалиям: чем меньше фокусное расстояние объектива, тем более широкий угол охватывает кадр. Широкоугольные объективы короче ~40 мм визуально отдаляют изображение. Можно встретить мнение, что фокусное расстояние, примерно равное 50 мм, соответствует полю зрения человека. Это вовсе неверно! Объектив, фокусное расстояние которого примерно равно диагонали светочувствительной матрицы, а угол зрения примерно 50 градусов, будет давать изображение, близкое к естественной линейной перспективе – т. е. к такой, в какой человек видит окружающий его мир. Изображение в зеркальном видоискателе при использовании такого объектива не будет ни приближённым, ни удалённым. У 35-мм плёночного кадра и у матриц большинства профессиональных цифровых фотоаппаратов диагональ составляет примерно 43 мм, соответственно объектив с этим ФР отобразит все объекты на таком кадре в естественной перспективе. А поле зрения человека на самом деле близко к 180 градусам, что соответствует ФР около 10 мм. Почему же тогда объектив с ФР ~10 мм не даёт естественную перспективу? По большей части это объясняется тем, что объектив проецирует изображение на плоский прямоугольник, а хрусталик глаза — на сектор сферы – каковой приближённо является дно глазного яблока. То есть изображение с 10 мм объектива на плоской прямоугольной матрице окажется сильно растянуто к краям и в особенности к углам – естественная перспектива, соответственно, сильно исказится. ФР ~50 мм принимают в качестве некоего переходного значения: объективы, имеющие значительно меньшее фокусное расстояние, можно считать короткофокусными или широкоугольными, близкое к 50 мм – нормальными, а значительно большее 50 мм – длиннофокусными или телеобъективами. Перспектива применительно к объективам – не математическая абстракция, объективы с разным фокусным расстоянием по-разному отображают мир, что хорошо видно на следующей иллюстрации: Примерно один и тот же вид здесь снят с разными фокусными: вблизи с ФР 24 мм и издали с ФР 210 мм. Обратите внимание, к примеру, на дерево за машиной и сетку забора: телеобъектив «сплющивает» перспективу, отчего дальние объекты как бы собираются потеснее и поближе к зрителю, а широкоугольный объектив, напротив, расширяет перспективу и удалённые объекты оказываются расположенными дальше друг от друга. Кроме того, для сложных объёмных предметов меняется и проекция на кадр: сравните, как выглядят передняя и задняя части автомобиля на кадрах с разными фокусными. Как несложно догадаться, аналогичный эффект разных проекций будет иметь место и в других случаях, к примеру при съёмке портрета. Значения ФР, которые производители пишут на ободке вокруг передней линзы объективов, рассчитаны для «стандартной» узкоплёночной системы – 35 мм плёнки с диагональю кадра 43 мм – это оптическое (действительное) фокусное расстояние. Как я уже отмечал, такой же размер по диагонали, как у кадра узкой плёнки, имеют и матрицы большинства топовых профессиональных цифровых фотокамер, у фотографов это называется «полный кадр» (Full-frame – FF). Но в руках любителя, как правило, оказывается камера с матрицей меньшего размера. Это вызвано в первую очередь тем, что «полнокадровые» матрицы очень дороги – стоимость производства чипа матрицы экспоненциально растёт с увеличением его площади. Пропорционально разнице в диагоналях матриц меняется и значение фокусного расстояния. Пересчитанное в соответствии с другим размером матрицы фокусное расстояние объектива называется эквивалентным (или эффективным) фокусным расстоянием (ЭФР). Вот его и называют в характеристиках камеры «фокусное расстояние в 35мм эквиваленте». Проще всего понять разницу между ФР и ЭФР, если проникнуться духом тех фотографов, которые покупают чипованные переходники и с их помощью подсоединяют к любительским цифровым камерам со сменной оптикой винтажные советские, японские и немецкие «Гелиосы», «Такумары» и «Цейсы». Конечно, оптические характеристики объективов от этого не меняются и их ФР остаются теми же, что и были. Но из всего создаваемого объективом поля изображения, рассчитанного на плёночный кадр, цифровая камера использует только центральную часть (кстати, имеющую наименьшие оптические искажения!). В итоге получается так, как если бы вы вырезали из плёночной фотографии центральную область и затем увеличили её: На итоговых снимках этот эффект наглядно виден: тот же самый объектив даёт на камере с меньшей матрицей большее увеличение. Нормальный 50 мм объектив на матрице, диагональ которой вдвое меньше плёночного кадра, как бы станет длиннофокусным, потому что его ЭФР составит 2х50=100 мм. Коэффициент, на который умножают действительное ФР объектива, это отношение диагонали плёночного кадра 35-мм плёнки к диагонали матрицы цифровой камеры. Он называется кроп-фактором, а матрицы, для которых эта величина больше единицы, называют «кропнутыми». В тех описаниях, где приводятся технические параметры компактных камер, размер матрицы нередко указан в долях дюйма, причём этот дюйм отличается от традиционного английского неметрического дюйма: это так называемый видиконовский дюйм, он равен 2/3 обычного дюйма или 16,93 мм. Совершенно непонятно, зачем простому фотолюбителю знать этот параметр. Для зеркалок и беззеркалок в параметрах указывают размер датчика светочувствительной матрицы в мм или название её формата. Типичные значения кроп-фактора для любительских зеркалок и камер со сменной оптикой: 1,5 – так называемый формат APS-C, характерен для беззеркалок Fuji, Samsung, Sony и Pentax и зеркалок Sony, Pentax и Nikon; 1,6 – зеркалки и некоторые беззеркалки Canon (тоже считается APS-C); 2,0 – зеркальные камеры Olympus формата 4/3 и беззеркалки формата микро 4/3 – фирм Olympus и Panasonic; 2,7 – беззеркалки Nikon. То есть светочувствительные матрицы любительских DSLR и большинства «системных» беззеркальных камер меньше плёночного кадра в 1,5–2,7 раза, если измерять их по диагонали. Есть исключения: например, камеры со сменной оптикой Pentax имеют меньшие матрицы, примерно как у компактов. Кроп-фактор компактных камер и камерофонов (за редкими исключениями) примерно 6...7, но к ним не подсоединяют старые «полнокадровые» объективы (это конструктивно невозможно), так что про кроп-фактор следует помнить в основном владельцам любительских камер со сменной оптикой — для них он актуален. Нередко в статьях по фотографии встречаются советы и рекомендации, какие значения ЭФР лучше использовать для разных видов съёмки. Дам их и я, но прошу не воспринимать это как догму – как и многое другое, это зависит в итоге от вашего видения и ваших предпочтений. Для репортажа в небольшом помещении, при съёмке интерьера и природных пейзажей вам понадобится короткофокусный (широкоугольный) объектив, дающий ЭФР в пределах 10-30 мм. Хотя такой объектив исказит перспективу, он в то же время захватит в кадр более широкое поле. Для коллективных портретов, семейной хроники и многих других надобностей вполне подойдёт объектив, имеющий ЭФР, близкую к ФР нормального объектива (т. е. к 40-50 мм). Лицевые портреты в помещении, поясные и ростовые на улице хорошо снимать более длиннофокусным объективом с ЭФР примерно 70-150 мм. Почему именно длиннофокусным? Об этом ниже – в советах по портретной съёмке. На репортаж в больших помещениях и на улице, а также на фотоохоту за интересными сюжетами лучше взять объектив, имеющий ЭФР в пределах 70-200 мм. А вот на фотоохоту за птицами и зверями в парке и зоопарке не лишним будет прихватить телеобъектив, дающий ЭФР порядка 300 мм. Настоящая фотоохота – на дикой природе – не серьёзна без значений ЭФР от 300 мм и выше. Напоминаю, что с увеличением ЭФР увеличивается вероятность «шевелёнки» (из-за сужения угла зрения) и для длиннофокусных объективов наличие штатива или хотя бы жёсткого упора весьма желательно. Объективы, имеющие относительно большую диафрагму (с диафрагменными числами 2.8 и меньше) называются светосильными. Как вы уже, наверное, догадываетесь иметь светосильный объектив гораздо лучше, чем «тёмный», в первую очередь потому, что высокая светосила позволяет уменьшить время экспозиции. У зеркальных камер она также способствует более скоростной и точной работе автофокуса. Во многих случаях со светосильным объективом вам будет проще получить размытый фон. Но изготовить светосильный зум-объектив технически довольно сложно, поэтому такие объективы дороги. Бюджетные зумы имеют диафрагму не шире 3.5, зато любителю вполне доступны по цене объективы с фиксированным фокусным расстоянием («фиксы») с диафрагменными числами от 1.4. Кроме того, у «фиксов» обычно лучшие и другие оптические характеристики, поэтому они дают технически более качественную картинку. Если у вас не хватает денег на новый объектив, не брезгуйте купить б/у: для фотографов-профи и продвинутых любителей это обычное дело и существует довольно развитый рынок такой техники. Объективы «живут» долго, при бережном обращении их реальный ресурс составляет 10 и более лет (у неавтофокусной оптики, выпускавшейся в прошлом веке, это могут быть десятки лет). Конечно, перед покупкой такой объектив следует тщательно осмотреть и проверить. Характеристикам оптических систем уделяется почётное место во многих статьях по теории фотографии, поэтому для более подробного ознакомления с теорией отсылаю вас к поиску информации в Интернете. Цифровые фотокамеры позволяют также менять и чувствительность матрицы (ISO, её значения – тоже квадратичная зависимость), что предоставляет фотографу дополнительную степень свободы. К примеру, поменяв чувствительность с ISO 100 на ISO 400, вы можете, не меняя диафрагму, уменьшить выдержку вчетверо и таким образом, возможно, избежать «смаза» при съёмке динамичной сцены в условиях, когда освещённость этой сцены невысока. Некоторые камеры позволяют менять значение чувствительности в широких пределах, но следует помнить, что с ростом чувствительности растёт и доля цифрового шума, а также падает достоверность передачи цвета, что может ухудшить внешний вид снимка (обычно это становится заметным начиная с ISO 800 и выше). Поэтому лучше сразу ограничьте в настройках верхний предел для режима «авто ISO», если вы им пользуетесь. Использовать минимальную чувствительность (как правило, это ISO 100) я бы посоветовал только на улице в ясный день или же при съёмке со штатива, поскольку для экспонирования здесь, скорее всего, понадобится или яркое освещение, или довольно длинные выдержки. Если снимаете в пасмурную погоду или в хорошо освещённом помещении, даже со вспышкой, лучше повысьте чувствительность до ISO 200 или 400. Для съёмок в сумерках или при свете люстры (если при этом не используете вспышку) понадобятся более высокие значения ISO. Понятие поправки экспозиции (в ходу также термины: компенсация экспозиции, чаще коррекция экспозиции или экспокоррекция) должно быть описано в инструкции к камере (как и многие другие очень важные для вас вещи). Поправка экспозиции выставляется в единицах экспозиции, называемых EV или «стопы», реже «ступени». Увеличение значения на одну такую единицу подразумевает вдвое большую экспозицию. Типичные значения поправок экспозиции – это один стоп плюс-минус полстопа. На сколько именно следует поправлять автоматическую экспозицию вашей камеры в разных ситуациях, вы должны научиться определять самостоятельно, освоив соответствующие навыки и немного поднабравшись опыта. Современные камеры оценивают экспозицию исходя из предположения, что если весь кадр усреднить по яркости (грубо говоря – перемешать светлые и тёмные участки), он станет светло-серым. Поэтому, если в кадре много совсем уж светлых по оттенку объектов – таких, как снег, светлый песок, облака и т. п., или же в кадр попадает какой-то яркий источник света, автоматика камеры посчитает, что света в кадре слишком много, и уменьшит экспозицию. Кадр получится слишком тёмным: это обычно называется «недодержка экспозиции» Если же большую часть вашего кадра занимают некие тёмные объекты (например, вы снимаете погрузку неграми угля, или, как на примере ниже, большого лохматого овцебыка), камера среагирует на это как на недостаточное освещение и постарается высветлить их, увеличив экспозицию – на снимке получится в итоге «передержка экспозиции» Чтобы тёмно окрашенные сцены не получились на снимках неестественно светлыми, а светло окрашенные неестественно тёмными, то есть чтобы избежать недодержки или передержки экспозиции, её можно поправить, в том числе и заранее. Делать это следует деликатно, так как вы рискуете, исправляя недодержку экспозиции, «убить» самые светлые участки изображения (самой распространённой «жертвой» здесь является небо), а затемняя слишком светлое изображение, «провалить» тени и другие тёмные участки. Светлые участки теряются гораздо чаще, поэтому в первую очередь обращайте внимание на них. Но как за всем этим уследить, если вы не обладаете даром предвидения? Тут у вас на выбор по меньшей мере три способа. Если у вас зеркальная камера, то можно снять пробный кадр, посмотреть его на экранчике и по тому, что вы там увидите (слишком тёмный или слишком светлый снимок, и/или видны области клиппинга – у большинства камер на таких областях мигает заливка каким-нибудь цветом), поправить экспозицию, после чего просто переснять кадр. Этот простой и доходчивый метод годится не только для неторопливой съёмки пейзажей и натюрмортов: вы вполне можете «пристрелять» таким образом свою камеру перед съёмкой репортажа или каких-то других динамичных жанров, если условия съёмки не сильно меняются. Если вы пользуетесь в качестве видоискателя экранчиком, то он сразу показывает картинку той светлоты, которая получится на итоговом снимке. Проблема лишь в том, что на экранчике не всё можно разглядеть, потому что он маленький, а его визуальная яркость сильно зависит от внешних условий: на ярком солнце вы рискуете недооценить яркость снимка, а в темноте – переоценить. Несколько лучше в этом плане электронный видоискатель, но и он далеко не идеален. Если же в функциях вашей камеры есть график гистограммы в реальном времени, вы можете, ориентируясь по его форме, поправить экспозицию заранее (как вызвать гистограмму – посмотрите в инструкции к своей камере). Речь здесь пойдёт именно о яркостной гистограмме (гистограмме светлоты, luminosity), которую можно посмотреть на экранчике (или в электронном видоискателе) большинства цифровых камер и которая лучше всего подходит для общего контроля экспозиции. Почему-то многие фотолюбители боятся гистограммы, хотя в этом графике нет ничего заумного – он лишь наглядно и, надо признаться, довольно приблизительно, показывает распределение уровней яркости на изображении. Просмотр гистограммы уже отснятого кадра доступен практически у всех цифровых камер, но у многих, если не у большинства, также есть возможность увидеть гистограмму кадра до того, как будет сделан снимок – вот она как раз подходит для оценки экспозиции во многих съёмочных сюжетах. У продвинутых камер есть ещё и поканальные гистограммы (отдельно для красного, зелёного и синего цветов), и совмещённая RGB, но мы их тут касаться не будем. «Читать» график яркостной гистограммы довольно просто. В левой части графика представлены самые тёмные тона, в правой – самые светлые, их называют «тени» и «света», а то, что в районе середины – «полутона». Термины «тени» и «света» весьма условные – на самом деле, это просто тёмные и светлые участки изображения, которые могут быть чем угодно. Общий вид гистограммы обычно определяется тем, что занимает на снимке наибольшую площадь. Разберём примеры гистограмм Я взял в качестве иллюстрации окно японской программы Photo Ninja, представляющей собой конвертер для цифровых снимков в формате raw (об этом формате читайте в следующих разделах). Гистограмма яркости, которую показывает эта программа, окрашена в соответствии с цветами на снимке, что очень наглядно и удобно для понимания смысла этого графика. Для начала посмотрите на гистограмму яркости простого градиента с цветами радуги: Гистограмма яркости не учитывает наше восприятие цвета: в зрительной системе человека цвет объекта непосредственно влияет на субъективную оценку его яркости. Впрочем, для оценки правильности экспозиции это не принципиально. Нередко разные объекты на снимке чётко разделены и на гистограмме – представлены отдельными участками или пиками, например, если это некий тёмный объект на светлом фоне или светлый на тёмном: Природная зелень и вообще естественные пейзажи часто имеют график гистограммы в виде сглаженной одинокой горки или (если часть кадра занимает небо и/или водная гладь) горки с расположенными справа отдельными пиками. Несложно догадаться, что у светлых сцен площадь гистограммы яркости смещена вправо, а у тёмных влево. Соответственно, если общая «масса» графика заметно тяготеет к левой стороне, то и общий тон снимка получится тёмным, если к правой – то фото получится светлым. Смещение должно соответствовать содержанию снимаемой сцены – разумеется, если вы хотите получить естественный по освещённости снимок. Если это ночной пейзаж, съёмка в ночном клубе, съёмка объектов на тёмном фоне и т. п., график в норме должен быть смещён влево Если в сцене преобладают светлые тона – к примеру, на заснеженном пейзаже, или на портрете человека в светлой одежде на светлом фоне – график гистограммы при правильной экспозиции смещён вправо Часто в литературе по фотографии и на лекциях в фотошколах снимки в тёмной тональности называют «низким ключом» (low-key), а в светлой – «высоким ключом» (high-key). Это не совсем верно: эти термины технически относятся к типу освещения, а эстетически – к приёмам, передающим настроение (принято считать, что изображение в низком ключе передаёт негативное настроение, а в высоком – позитивное). Изображение в высоком ключе действительно будет иметь гистограмму, смещённую вправо и показывающую малую контрастность сцены, но при этом далеко не всякое изображение с подобным графиком можно назвать «высоким ключом». Но всё же, в большинстве типичных для фотографа-любителя сцен, площадь гистограммы при правильной экспозиции будет лишь немного смещена влево или вправо от центра, и на графике будут видны несколько пиков разной крутизны Площадь графика, и особенно его относительная ширина, говорят об общей контрастности снимка. Более контрастные снимки обычно имеют более широкий график. При повышении контрастности снимка в графическом редакторе гистограмма расширяется. Если график гистограммы представляет собой один узкий пик, так что слева и/или справа имеются большие отступы от края, это означает, что на снимке много областей с очень низкой контрастностью. Типичные малоконтрастные сцены – пасмурные заснеженные пейзажи и отдельные объекты на фоне неба (вроде птиц или самолётов). На практике гораздо чаще встречаются именно светлые сцены с низкой контрастностью, пик на них расположен ближе к правой границе графика На заведомо светлом сюжете чрезмерное смещение графика вправо приведёт к клиппингу, а влево – к тому, что сцена будет выглядеть неестественно тёмной Немного сместив гистограмму влево, так, чтобы она оторвалась от правой границы графика, мы избавимся от клиппинга, и тогда снежный фон на снимке обретёт фактуру: Проще и актуальнее всего по гистограмме заранее определить пересветы – клиппинг в светах. При более-менее правильной экспозиции, график начинает подниматься от левой границы и опускается к правой (между границами он может иметь любую форму). Если график каким-то образом упирается в правую вертикальную границу гистограммы, выглядит обрезанным, или к правой границе прижат отдельный высокий пик графика, это означает, что яркость светов в значительной степени вышла за пределы того диапазона, который способна зафиксировать светочувствительная матрица камеры, и в самых светлых областях на снимке вы получите области пересветов, «проваленные» света: Это обычно происходит, когда вы снимаете сцены, в которых присутствует яркий источник света или его отражение (чаще всего это солнце или блики от него), или же снимаете тёмный объект на очень светлом фоне. Небольшой клиппинг вполне допустим, если вы хотите передать на снимке эффекты контрового освещения, или же при съёмке освещённых ярким солнечным светом городских пейзажей, или даже в ситуациях, когда имеется белый фон вроде снега или белой штукатурки – самыми светлыми тонами можно пожертвовать ради повышения яркости и контрастности всей сцены Но всё же, в большинстве случаев, пересветов следует избегать. Чаще всего от них «страдает» голубое небо: оно получается в виде некрасивого белого пятна с рваными синеватыми краями. Также могут пропасть светлые полутона, передающих складки и фактуру очень светлой ткани, к примеру, голубой рубашки или белого свадебного платья – ткань в таком случае заменяется на снимке бликами и белыми пятнами. При съёмке в солнечную погоду не редки и яркостные провалы на светлой коже (например, на лицах) людей. Если вы пользуетесь каким-то видом автоматического замера экспозиции, клиппинг в тенях (у левой границы графика) бывает гораздо реже. Если он всё же случается, самые тёмные участки на снимке получатся просто чёрными «кляксами». Если на вашей гистограмме график оказывается прижат к левой стороне, то это почти наверняка означает сильную недодержку экспозиции и следует непременно ввести экспокоррекцию, чтобы сделать снимок светлее, чтобы график «отлип» от левой границы. Потому что даже у самых тёмных сцен гистограмма не «прилипает» к левой границе У многих камер есть автоматические режимы для борьбы с яркостными провалами. У камер Nikon это называется «Active D-lighting», у камер Canon – «D+» (режим приоритета светов), у Sony – «DRO+» и т. п. Можете, конечно, поэкспериментировать с этими функциями, но обычно опытные фотографы советуют такие режимы в камерах отключать, так как результат их действия плохо предсказуем и часто выглядит неестественно и непривлекательно. Более гибким способом избежать потери важных деталей на итоговом снимке (также описанным в инструкции) является выбор режима замера экспозиции. Автоматика камеры может измерить освещённость одновременно в разных частях поля кадра и рассчитать экспозицию, опираясь на базу «правильных» экспозиций для типичных снимков. У некоторых камер при этом учитывается даже расстояние до объектов съёмки, находящихся в фокусе. Это называется матричный, он же оценочный, сегментный или мультизонный экспозамер – обычно он стоит по умолчанию в «зелёном» режиме. Вы также можете выбрать центрально-взвешенный экспозамер, и тогда автоматика отдаст предпочтение центральной области кадра. Замерять экспозицию только у маленького участка в центре будет точечный экспозамер. У некоторых камер есть ещё близкий к точечному частичный экспозамер. В двух последних случаях область замера экспозиции будет совпадать с главной точкой фокусировки. Камера подберёт такие параметры съёмки, чтобы на снимке нормально – по разумению её электронных мозгов – получился только замеренный участок. Матричный замер экспозиции подходит практически для любой оперативной съёмки – в общем случае он даст фотолюбителю наилучший результат. Когда для вас особенно важен какой-то определённый участок кадра (сюжета в кадре), вы можете переключиться на центрально-взвешенный или точечный экспозамер. Точечный очень полезен, к примеру, при портретной съёмке: если установите точку фокуса/экспозамера на лицо портретируемого, оно проэкспонируется нормально, независимо то того, насколько тёмными или светлыми (или даже вовсе «убитыми») будут другие части кадра. Если вы используете точечный экспозамер, но при этом не хотите, чтобы критичный по экспозиции участок находился точно в центре кадра, просто наведите точку фокуса/экспозамера сначала на этот участок (например, на лицо), нажмите кнопку спуска наполовину и, не отпуская кнопки, перекадрируйте снимок как вам нужно и реализуйте полное нажатие – дистанция фокусировки и первоначально замеренная экспозиция при этом сохранятся. Большинство камер также позволяют перемещать точку фокусировки, а с ней и точку экспозамера, по полю кадра, что может оказаться очень удобным, если главный объект вашей съёмки во время фотосессии расположен примерно в одном и том же секторе кадра. Баланс белого цвета (ББ) влияет на естественность цветового тона снимка. Может быть, вы замечали, что если днём включить лампы накаливания (например, люстру в комнате), их свет имеет тёплый жёлтый оттенок, передающийся освещаемым предметам, а дневной свет из окна (особенно в пасмурный день) по сравнению с ним смотрится холодным голубоватым. В солнечный день в городе вы также можете сравнить цвет асфальта в тени от здания и на свету – на теневой стороне асфальт будет иметь не только более тёмный, но и более холодный (голубоватый) оттенок. Это вызвано тем, что источники света, излучающие более-менее непрерывный спектр видимого глазом излучения, могут иметь разную цветовую температуру. Как и многое в фотографии, здесь тоже всё «шиворот-навыворот»: чем цветовая температура источника выше, тем «холоднее» его свет воспринимается человеком. Жёлто-оранжевый свет свечи соответствует температуре примерно 1800 градусов Кельвина, немного выше цветовая температура у ламп накаливания, тогда как сине-фиолетовое пасмурное зимнее небо может иметь на порядок большую цветовую температуру – 18 000 градусов. Наше зрение позволяет увидеть разницу температур источника света только в сравнении. Если бы источник света был один (или лампы, или окно), освещение лишилось бы выраженного желтоватого или, соответственно, голубоватого оттенка. Дело в том, что хотя наши глаза чувствительны к трём так называемым основным цветам: красному, зелёному и голубому, зрительный центр мозга воспринимает цвет по разнице в яркости между зелёным и красным цветами и (отдельно) между синим и жёлтым (жёлтый получается суммированием красного и зелёного цветов), и благодаря этому мы имеем адаптивное зрение, которое частично компенсирует цветовую температуру освещения, чтобы «показывать» нам в разных условиях освещения примерно те же самые цвета. Впрочем, работает эта система не слишком надёжно и видимые цвета всё же заметно искажаются. Цифровые фотокамеры фиксируют картинку через цветные фильтры, отдельные для красного, зелёного и синего – то есть их сенсоры в принципе сходны с сетчаткой глаза. Но вот чтобы построить итоговое цветное изображение, автоматике камеры нужно знать «правильное» соотношение между сигналами с разных цветовых каналов (этот самый ББ), а для этого необходимо найти на изображении участок, нейтральный по цвету. В режиме автонастройки ББ, автоматика камеры принимает за такой нейтральный участок самый светлый объект в кадре и задаёт коэффициенты усиления цветовых каналов так, чтобы на итоговом снимке самый светлый объект «сохранил» белый цвет. Но если этот белый предмет на самом деле является вовсе не белым, а имеет цветной оттенок, вся итоговая картинка с камеры может приобрести неестественную для нашего цветового восприятия тональность. В большинстве случаев значение ББ достаточно точно определяет автоматика камеры и цвета на снимке получаются примерно такими, как вы их видите своими глазами. Многие камеры позволяют выставить ББ по листу белой бумаги или нейтрально-серой поверхности непосредственно перед съёмкой, но я бы не рекомендовал любителю пользоваться таким приёмом – разве что вас сильно «достанет» проблема ББ ваших снимков. Не так скрупулёзно по результату, но гораздо проще вам будет, если научитесь использовать предустановленные значения ББ: они соответствуют нескольким типичным видам освещения – солнечная и пасмурная погода, тень, фотовспышка, лампа накаливания и т. п. Высокая точность вам всё равно не понадобится: к небольшим отклонениям ББ снимка глаз быстро привыкает в силу указанных выше адаптивных свойств зрения. Предустановленные значения пригодятся при съёмке в условиях смешанного или электрического освещения (вечерняя улица, ночной клуб и т. п.), а также, к примеру, при съёмке морских или заснеженных пейзажей, когда автоматический ББ нередко ошибается. Довольно коварна и солнечная погода на улице: ББ (точнее, цветовая температура освещения) на солнце и в тени заметно отличаются. При съёмке на солнце все находящиеся в тени объекты, включая людей, на автомате будут «отдавать в синеву». Если же вы зайдёте с камерой в глубокую тень, то освещённые солнцем объекты на ваших снимках приобретут выраженный жёлтый оттенок. Я уже упоминал, что получившие сегодня широчайшее распространение люминесцентные и газоразрядные лампы не излучают непрерывный спектр, к которому приспособлено наше зрение и на который рассчитана электроника цифровых камер. Понятие «баланс белого» к таким источникам фактически неприменимо, хотя такая предустановка и имеется в камерных настройках ББ. Цвета на фотографии, снятой в таком свете, часто значительно искажены и не подлежат полноценной коррекции в графическом редакторе.